Каналізація на дачі своїми руками: схема розташування елементів каналізації, як зробити і з чого почати. Система каналізації в заміському будинку - поради експертів Система каналізації для заміського будинку своїми руками

Місцева каналізація своїми руками може бути зроблена у власному будинку чи котеджі. Можливий її пристрій на дачній ділянці. Система локальної каналізації може вирішити багато проблем побутового характеру. Як влаштувати її самотужки, буде показано нижче.

На сучасному ринку представлено багато різних очисних каналізаційних споруд. Їх можна розташувати на земельній ділянці будь-якої площі, тому легко підібрати найбільш підходящий під конкретні умови агрегат. Головний критерій, на який треба звернути увагу, - це кількість стоків, що переробляються. Для цього слід врахувати такі параметри:

1. Число людей, які живуть у будинку.
2. Постійність знаходження цього контингенту у будівлі. Дача та заміський котедж часто використовуються тільки у вихідні або свята.
3. Визначити кількість приладів, що знаходяться в будинку, що підключаються до водної мережі та каналізації.
4. Частоту перебування у будівлі гостей та їх загальна кількість.

Після того, як ці параметри визначені, можна вибирати той чи інший тип очисної споруди. Допустимо, це потрібно для дачної ділянки. Тоді можна не купувати пристрій, що працює за допомогою бактерій, тому що люди будуть на дачі в основному в літній період, і в такому разі потрібен лише злив відходів, а не їхня переробка. Бактерії зазвичай гинуть, якщо в резервуар не надходить постійний потік стічних вод. Тому достатньо придбати для дачі просту систему каналізації.

Якщо на ділянці будинок, в якому постійно проживає господар зі своєю сім'єю, тоді бактеріальний варіант стає вигідним, тому що переробляє відходи, а нерозчинні компоненти становлять їхню незначну частину. Для більшості котеджів та заміських будинків використовують системи з самопливом, в яких не треба застосовувати насосне обладнання та інші електричні системи. Такий вид каналізації порівняно надійний, але він працює лише при правильному проектуванні та встановленні, не споживає електроенергію, перебої з подачею якої досить часті.

Читайте також

Після вибору типу очисної споруди треба визначитися з фінансуванням робіт із придбання та монтажу. Можна викликати фахівців для вирішення завдань будівництва, але це коштуватиме набагато дорожче, ніж створення локальної каналізації своїми руками.

Як вибрати каналізаційний септик?

При обладнанні такої системи у власному будинку або котеджі більшість людей вибирає пристрій з септиком, який є системою камер, де відбувається накопичення та очищення стічних вод.

Читайте також

При установці такої системи на дачі кількість камер зазвичай не перевищує трьох. Для тих дач, які відвідуються господарями лише у літній період, треба вибрати однокорпусний септик.

Для його очищення від нерозчинних відходів треба буде періодично звертатися за допомогою до асенізаторів. Для будинку із постійними мешканцями вибирається багатокамерний варіант. За такої системи стоки спочатку надходять у відстійник, де очищаються від твердих частинок, що випадають в осад.

Очищена частково маса води переходить до інших камер, де відбувається повне очищення. Така рідина може застосовуватися для технічних цілей, цією водою можна поливати рослини.

Для будівництва камери септика можна звести з , які купують на будівельному ринку. Можливе їх будівництво. Часто люди користуються відповідного розміру. Вони спеціально розроблені для систем місцевої каналізації.

При будівництві треба враховувати всі норми БНіП та санітарного контролю. Спочатку потрібно правильно вибрати розташування камер, а потім прокласти до них трубопровід під певним нахилом. Важливо зробити правильний розрахунок відстані, на якій повинен бути септик. Для цього необхідно виконати певні умови:

• від камери до житлового будинку має бути не менше ніж 5 метрів;
• свердловина з питною водоюабо колодязь повинні бути розташовані за 30 м від септика.

За наявності на дачній ділянці піщаного ґрунту камери повинні бути . Якщо ж ґрунт в основному глинистий, то ця відстань дорівнює 30 метрам і більше. Якщо локальна каналізація проектується самостійно, треба правильно визначити обсяги камер-відстійників.

При розрахунках мінімальні габарити септика дорівнюють у разі добовому обсягу стічних вод, перемноженому з цифрою 3. Наприклад, сім'я з 4 людина. Об'єм септика дорівнюватиме 2,5 куб. метра, якщо вважати, що кожна людина, яка живе в будинку, споживає до 0,2 тонни води на добу.

Як зробити каналізаційну систему усередині будинку?

До внутрішньої частини системи локальної каналізації відноситься все, що розташоване на його площі та пов'язане зі стоками. Це душові, мийки, унітази, ванни та система відвідних трубопроводів. Труби можуть бути проведені під підлогою, вздовж стін тощо. Часто застосовують систему стояків для їхнього монтажу.

Щоб така система діяла в режимі самопливу, труби мають бути прокладені з невеликим нахилом. При цьому прокладання внутрішніх трубопроводів починають від приймальних стояків. Потім здійснюється поступове піднесення окремих елементів до точки їх з'єднання з вертикальними трубами каналізаційних відводів від мийок, душових і так далі. Для точної установки треба використовувати вимірювальні прилади, але за відсутності підходить і простий рівень. Головне, щоб гілки трубопроводу не виявилися прокладені горизонтально і не задиралися надто великий кут. Зазвичай величина ухилу становить від 3 до 6°.

Якщо роботи проводяться в будинку, де 2 та більше поверхи, то обов'язково монтуються стояки. Це труби великого калібру і від них йде розведення внутрішніх трубопроводів каналізації кожного поверху. Кінець стояка виводиться у підвал, і від нього роблять виведення каналізації назовні. Для усунення засорів у стояках роблять спеціальні люки.

Виведення каналізаційної системи з дому

Щоб поєднати внутрішні трубопроводи із зовнішніми частинами, треба прокласти прохід для каналізації на фундаменті будинку. Для цього задуму при будівництві будинку має бути залишено спеціальний отвір на стіні фундаменту. Якщо цього не було зроблено, то доведеться пробивати такий прохід. Щоб усе було в порядку, навколо частини трубопроводу залишають отвір калібром 0,2 м, глибина укладання трубного випуску залежить в основному від кліматичних умов у місцевості, де знаходиться будова. Для середньої частини Російської Федераціївона дорівнює 500-700 мм.

На ту частину труби, яка проходить у фундаменті, надягають спеціальну гільзу та залишають зазор між нею та трубопроводом. Він робиться з використанням шматків пінопласту.

Зазори, що залишилися, заливаються глиною або водонепроникною мастикою.

Як створити зовнішню частину системи?

Після того, як патрубок виведений назовні, треба провести трубу від будинку до . Для цього можна використовувати як пластмасові, так і чавунні труби. Пластмасові трубки на сьогоднішній день популярніші. Для зовнішніх частин каналізації випускаються вони коричневого чи оранжевого кольору. Їх встановлюють, щоб стоки йшли самопливом. Якщо для цього вирішено використовувати труби калібром 50 мм, то ухил становить 3 см на 1 м трубопроводу, а при діаметрі основної труби 10 см ухил повинен бути 20 мм на кожний метр каналу для стічної води.

Щоб дача нічим не поступалася міській квартирі за рівнем комфорту, на ділянці слід прокласти мінімальний набір інженерних комунікацій, однією з яких є каналізаційна система. Останню можна обладнати своїми руками.

Індивідуальну систему каналізації можна обладнати лише за наявності центрального водопостачання. Без такого краще вирити вигрібну яму і поставити дачний туалет.

Якщо ділянка підключена до водопроводу, то в будинку можна облаштувати всі зручності – раковину, душ та туалет. Стічні води від цих приладів необхідно виводити межі будинку. З цією метою можна поставити накопичувач, який періодично очищатиметься асенізаторською машиною, або – спеціальний очисний прилад, що забезпечує повторне використаннястоків. Більше того, до основної каналізації можна підключити зливову, яка накопичуватиме і виводитиме за межі ділянки атмосферні опади та воду, що утворюється при таненні снігу.

Виходить, на дачі своїми руками повинна включати:

• сантехнічне обладнання;
• внутрішню каналізацію, що поєднує стоки з усіх приладів;
• зовнішню каналізацію для відведення стоків;
• очисний пристрій.

Етап 1. Проект

Спочатку складається проект. Креслення можна зробити на простому міліметровому папері, але краще скористатися спеціальною утилітою - так швидше і зручніше. У проекті вказується місце розташування сантехнічного обладнання, трубопроводів та очисної споруди.

Зверніть увагу! Найчастіше для дачної каналізації цілком достатньо одного очисного пристрою та однієї труби, що виводить.

Заздалегідь передбачається можливість підключення до системи інших будівель на ділянці - наприклад, лазні. При розрахунку розмірів каналізаційної мережі насамперед враховується кількість мешканців. Прийнято вважати, що від середньої людини генерується приблизно 200 л стоків на добу.

Крім того, беруться до уваги кліматичні особливості. Якщо йдеться про північні регіони країни, то труба, що виводить, прокладається нижче лінії промерзання грунту або утеплюється. Інакше є ризик замерзання системи в зимовий час.

Етап 2. Місце розташування елементів каналізації

До розташування елементів мережі, зокрема що знаходяться на вулиці, слід поставитися з усією відповідальністю.

Насамперед, враховується рельєф місцевості. Зазвичай на заміських ділянках облаштовується безнапірна, в якій стічні води надходять до місця утилізації природним шляхом. У таких випадках труби прокладаються під певним нахилом (порядку 5 см на погонний метр), щоб уникнути застою стоків.

Не менше важливим моментомє санітарні норми. Відповідно до них неприпустиме встановлення очисних споруд поблизу свердловин, колодязів та інших джерел води.

Також при виборі місця встановлення споруд перевіряється можливість безперешкодного під'їзду асенізаторської машини.

Етап 3. Очисний пристрій

Ідеальним варіантом для заміської ділянки є септик - удосконалений аналог вигрібної ями, що вимагає мінімальних витрат і зусиль при експлуатації. Більш того, якщо обладнати багатокамерний септик, то очищені стоки можна буде повторно використати, скажімо, для поливу саду чи городу.

Є велика кількістьмоделей септиків, вироблених як вітчизняними, і зарубіжними фірмами. Кожна має свої сильні та слабкі сторони. Найбільше для дачі підходять септики "Росток Дачний" (вартість - близько 29 тисяч рублів) або "Мікроб-600" (розрахований на три-чотири особи, вартість - 15 тисяч). Але за незначного обсягу системи доцільніше самостійно побудувати септик.

Зверніть увагу! Незважаючи на те, саморобний септик або заводський, загальні правилаустановки незмінні.

Як влаштований септик

Можна спорудити як з готових деталей, так і з нуля, але в будь-якому випадку грамотний монтаж передбачає хоча б мінімальні знання про принцип роботи приладу.

Септик – це дві (рідше – три) ємності, що повідомляються перепускними горловинами. Об'єм першої ємності більший, якщо порівнювати з іншими. Туди потрапляють стоки, що виводяться з внутрішньої мережі. Характерно, що рідина знаходиться в кожній із ємностей певний час, протягом якого поступово очищається.

У ході фільтрації розчинені в рідині гази піднімаються і виводяться назовні, тоді як тверді частинки осідають на дно і утворюють так званий активний мул. У цьому мулі живуть анаеробні, які розщеплюють органіку на окремі хімічні елементиі не потребують кисню.

У верхній частині першої ємності встановлено трубу, за допомогою якої очищені стоки переливаються в другу.

Процедура очищення повторюється двічі-тричі, потім рідина потрапляє в останній резервуар, де встановлена ​​піщано-кам'яна фільтраційна «подушка». Через цю «подушку» рідина потрапляє у ґрунт.

Зверніть увагу! Для виведення відфільтрованих стоків у ґрунт можна використовувати також спеціальну дренажну систему.

Будівництво септика

Якщо планується самостійне виготовлення септика, радимо зробити вибір на користь капітальної бетонної споруди. Нижче наведена послідовність дій.

Крок 1. Спочатку визначається необхідна накопичувальна ємність приладу. В ідеалі вона повинна дорівнювати 3-денному обсягу стічних вод усіх мешканців будинку. Таким чином, якщо в будинку живуть три особи, то накопичувальна ємність має становити 1,8 кубометри.

Зверніть увагу! Септик встановлюється не ближче, ніж за п'ятнадцять метрів від житлових будівель.

Крок 3. Дно покривається 20-сантиметровою піщаною «подушкою».

Крок 4. Формується опалубка. Дошки або ДСП-листи надійно зміцнюються, тому що вага конструкції буде значним. В опалубці проходить перепускний отвір, для чого між стінами вставляється невелика трубка із металу або пластику.

Крок 5. Із залізної арматури формується армуючий каркас. Пріти, що перетинаються, зв'язуються сталевим дротом. Важливо, щоб жоден елемент арматури не виходив за межі майбутньої конструкції.

Крок 6. Опалубка заливається бетонним розчином, причому це потрібно зробити за один захід. У процесі заливання розчин обробляється вібробуром – це необхідно для того, щоб заповнити весь об'єм, який обмежений опалубкою, та видалити бульбашки повітря.

Крок 7. Перекриття формується з дощок та металевих куточків, укладених паралельно. Поверх покладених елементів настилається поліетиленова плівка. Далі проводиться армування металевою сіткою. Коли основа підготовлена, заливається шар бетону. Також перекриття можна сформувати із готових залізобетонних плит, укладених на стінки септика із зазором до 2 см.

Крок 8. Котлован засипається піском та ґрунтом пошарово. На поверхні залишаються тільки вентиляційні труби (висота над поверхнею ґрунту до 1,2 см) та кришки, що захищають горловини камер септика.

На готову бетонну горловину необхідно надіти пластикову кришку

Зверніть увагу! Для подібної конструкції можна також використовувати готові. Вони встановлюються безпосередньо у котлован.

Відео – Септик із Ж/Б кілець

Етап 4. Прокладання каналізаційних труб

Як зазначалося раніше, найчастіше труби на заміських ділянках прокладають для самопливного руху стічних вод. Отже, монтаж проводиться з невеликим ухилом у напрямку очисної споруди.

В ідеалі трубопровід повинен бути рівним і не мати згинів. Якщо це неможливо, на поворотах обладнуються інспекційні колодязі, за допомогою яких усуваються можливі несправності.

Зверніть увагу! При облаштуванні зовнішньої каналізації можуть бути використані як пластикові, і чавунні труби. Головне, щоб вони були з'єднані між собою герметично.

Труби повинні пролягати нижче лінії промерзання ґрунту. Але якщо буде забезпечено постійний ухил, то подібне поглиблення може й не знадобитися. Все пояснюється досить просто: стічні води мають плюсову температуру і не застоюються, отже, не замерзають узимку. Тим не менш, при неглибокому укладання трубопровід потребує термоізоляції.

Також труби захищаються від можливих зсувів ґрунту – вони оточуються у траншеї 15-сантиметровою піщаною «подушкою».

Етап 5. Внутрішня каналізація

При облаштуванні внутрішньої каналізації слід використовувати безнапірний принцип. Кожен сантехнічний прилад підключається до труби конкретного діаметра – для раковини необхідно переріз 50 мм, а для унітазу та труби, що виводить – 100 мм. До ванни та умивальника приєднується сифон, який запобігатиме проникненню каналізаційного запаху в приміщення.

Альтернатива. Біотуалети

За відсутності центрального водопостачання на дачі можна поставити (бажано торф'яний). Подібні прилади компактні та складаються з двох ємностей:

• верхньої, що призначається для зберігання сухого торфу, також на неї встановлюється сидіння;
• нижньої, у якій екскременти компостуються.

Потребує регулярного чищення, зате торф'яні відходи, що витягуються з нижньої ємності, в майбутньому можна використовувати як добрива.

Зверніть увагу! Крім торф'яної суміші, у конструкцію засипаються спеціальні біоактиватори, що прискорюють процес компостування. Упаковка активатора на 30 г коштує приблизно 350 рублів.

Незважаючи на пластиковий корпус, біотуалет досить міцний та здатний витримувати вагу до 250 кг. Варто зауважити, що є й електричні моделі таких туалетів – вони не менш ефективні за торф'яні, але й стоять відповідно. Крім того, вони потребують підключення до безперебійного джерела живлення.

Відео – Біотуалет для дачі

За відсутності можливості приєднання до центральної каналізаційної системи, єдиним варіантом є автономна каналізація в приватному будинку — своїми руками її зробити не надто складно, але для виконання деяких робіт при необхідності можна залучити фахівців і спецтехніку. Вартість проекту загалом і його реалізації залежить від індивідуальних особливостей.

Утилізація стоків – одне з визначальних питань під час виборів схеми автономної каналізації. Від правильності вибору та ефективності роботи очисної чи накопичувальної споруди багато в чому залежить комфорт проживання.

Для того, щоб порівняти можливі варіанти було простіше, коротко коротко перерахуємо особливості, переваги і недоліки кожного з них.

Споруди своїми руками

Герметична вигрібна яма, з одного боку, є класикою, з іншого, ця класика все частіше поступається позиції більш досконалим та економічним конструкціям через свій основний недолік – необхідність періодично викликати асенізаторську машину для відкачування вмісту. Послуги асенізаторів – це не лише клопіт, а й неминучі витрати. У той же час на етапі будівництва вигрібна яма є найдешевшим варіантом.

Самостійно збудовані септикив залежності від конструкції можуть значно збільшити часові інтервали між відкачуванням стоків або дозволяють зовсім обійтися без асенізаторів, обмежуючись чищенням споруди один раз на рік або ще рідше. Безперечно, матеріали для будівництва септиків своїми руками доведеться купувати, проте з економічного погляду є певні переваги:

• можна використовувати матеріали б/у,
• вартість матеріалів нижче, ніж готової споруди,
• немає необхідності витрачати гроші на роботу (за рідкісним винятком необхідного застосування підйомної техніки).

Матеріалами для виготовлення резервуарів при самостійному будівництві можуть бути:

• бетонні кільця,
• бетон (для заливного будівництва),
• цегла,
• пластикові великі ємності (єврокуби).

Готові рішення

Готові септики можуть бути енергозалежними чи автономними. Вимагають і не потребують відкачування.

Серед наявних над ринком варіантів устаткування утилізації каналізаційних стоків можна назвати дві основні категорії.

1. Енергонезалежні заводські септики відрізняються за своїми експлуатаційними можливостями і, відповідно, за вартістю. Чим ефективніше працює септик (продуктивність, ступінь очищення), тим більше він коштує, проте, тим вищий рівень комфорту і менше зусиль потрібно обслуговування.

2. Станції локальної очистки (ЛОС) - це досить дорогі, але більш ефективні споруди з можливістю очищення стоків з видаленням до 98-99% домішок та отримання придатної для поливу води. Збалансовані системи і методи біоочищення, що використовуються, роблять ЛОС безпечними і зручними в експлуатації. Основний недолік ЛОС – висока вартість обладнання та необхідність у споживанні електроенергії.

Найбільш популярними моделями готових очисних конструкцій є:

• Танк,
• Юнілос,
• Тверь,
• Топас.

Як встановлювати септик Танк, а також про його пристрій ми розповіли на цій сторінці

Проектування системи

Система автономної каналізації у приватному будинку буде безвідмовно працювати лише в тому випадку, якщо при її будівництві максимально враховано всі нюанси експлуатації, у тому числі:

• середньодобовий обсяг споживання води (обсяг резервуара має бути не менше трьох добових норм),
• кількість точок зливу,
• рельєф місцевості (очисну або накопичувальну споруду краще розміщувати в нижній точці),
• рівень ґрунтових вод (конструкція ємності та її робота повинні виключати ймовірність їх забруднення),
• розташування ключових об'єктів на ділянці (існують санітарні норми, що визначають мінімальні допустимі відстані до джерел питної води, вікон та дверей житлової будівлі, плодових дерев та городу, автомобільної дороги та ін.).

Коли проектується автономна каналізація своїми руками, схема включає:

• зовнішні комунікації та очисна споруда,
• внутрішні трубопроводи та обладнання,
• вентиляційну систему.

Для того, щоб розроблена система повністю відповідала умовам експлуатації та не зазнавала перевантажень, у проект включаються такі пункти:

• кількість проживаючих (у тому числі й окремо порахована кількість можливих сезонно гостюючих у будинку родичів),
• можлива кількість гостей, що короткочасно одночасно відвідують будинок,
• кількість точок водозабору та їх тип (оснащення їх тим чи іншим обладнанням),
• планування ділянки (оптимально, якщо додається схема із зазначенням лінійних розмірів, площі, місця розташування будинку, надвірних споруд, джерел питної води).

Монтаж каналізаційної системи

Щоб зрозуміти, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку, можна розглянути весь комплекс робіт, розділивши його на окремі блоки.

Зовнішні комунікації

Зовнішній трубопровід є магістраль від житлового будинку до місця збору або очищення стічних вод. Ідеальним варіантом могла б стати пряма лінія від однієї точки до іншої, виконана з необхідним ухилом, проте далеко не завжди є можливість прокласти магістраль саме таким чином.

Крім того, можливе врізання в цю магістраль додаткових відводів (стоки з душової, лазні та ін.). Всі повороти і місця врізок є потенційною небезпекою для утворення засмічень, оскільки при зміні швидкості потоку тверді домішки можуть затримуватися на стінках труб.

У зв'язку з цим слід дотримуватися певних правил:

• Для виключення різких змін напряму руху стоків, які можуть спричинити утворення засорів, для монтажу використовуються косі хрестовини та трійники, а також відводи з кутами 15, 30 та 45 градусів.
• Усі місця зміни напряму та врізок доповнюються ревізійними колодязьми.

Ще одним важливим моментом є вибір труб для зовнішньої системи. Можливе використання виробів із:

• пластику,
• чавуну.

При виборі враховується як вартість, а й характеристики труб.

• Якщо в каналізацію заведений стік від посудомийної та пральної машин, краще не застосовувати полімерні матеріали, чутливі до високої температури хоча б на початку магістралі, де стоки ще не охолонули.
• На ділянках, прокладених під доріжками, тротуарами і тим більше під дорогою для в'їзду машин на ділянку використовуються тільки міцні чавунні труби.

Існують інші нюанси, які слід враховувати, вирішуючи, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку.

• Занадто висока, як і занадто низька швидкість потоку, можуть стати причиною утворення засорів, тому важливо забезпечити протягом усієї магістралі стабільний ухил 2%(2 см зниження рівня за кожен метр довжини).
• Зовнішні комунікації укладаються в траншеї, глибина яких має бути більшою за глибину промерзання грунту в даному регіоні).
• Комунікації потребують обов'язкової теплоізоляції, якщо немає можливості прокласти їх нижче рівня промерзання ґрунту. При укладанні в шар, що не промерзає, можна обійтися без додаткового захисту
• Для довговічності системи всі труби, крім пластикових, необхідно також захистити від впливу вологості.
• Крім ревізійних колодязів у складних місцях системи, аналогічні споруди ставляться по всій довжині з розрахунку – 1 криниця на 10-15 метрів магістралі.

Внутрішня система

Внутрішня автономна каналізація в приватному будинку виконується з поліпропіленових або ПВХ труб. У цьому випадку також слід враховувати температуру стоків та сприйнятливість матеріалу.

Діаметр труб вибирається залежно від обсягу та типу стоків у кожній точці. Для умивальників достатньо відводів діаметром 50 мм, а для унітазів та загальних колекторів – 110 мм. Величина ухилу, необхідного для походу стоків без затримок та утворення пробок, залежить від діаметра магістралі: для труб діаметром 50 мм він становить 3% (3 см на кожен метр довжини), а для труб діаметром 110 мм – 2% (2 см).

Для запобігання зворотному струму при виникненні засмічення рекомендується встановлювати зворотні клапани(на кожне відведення окремо або загальний на колекторний трубопровід). При монтажі внутрішніх каналізаційних систем також використовуються гідрозатвори або, здатні запобігти попаданню в приміщення неприємних запахів з каналізації

Найважливішим елементом каналізаційної системи є точка з'єднання її внутрішньої та зовнішньої складових, так званий випуск із будинку, який є переходом внутрішньобудинкового колектора з магістраллю, що транспортує стоки до септика.

• Якщо каналізація влаштовується у вже збудованому будинку, можливий монтаж випуску над поверхнею землі. У цьому випадку потрібна якісна теплоізоляція для запобігання промерзанню.
• Випуск через фундамент нижче рівня промерзання грунту знижує рівень ризику і є кращим. Можливість свердління отвору для прокладання труби після будівництва будівлі визначається індивідуально. Найкраще влаштувати такий вихід на етапі будівництва.
• Випускна труба через стіну повинна проходити із встановленням гільзи., яка захищає від пошкоджень та деформації випускну трубу. У ролі гільзи виступає, як правило, відрізок труби більшого діаметра (на 10-15 см), що дозволяє укладання в нього труби випуску та виступає на 10 см за межі фундаменту з двох сторін.
• При свердлінні отвору та встановленні гільзи важливо враховувати необхідність ухилу комунікацій у напрямку септика. Положення гільзи здатне визначити величину цього ухилу.

Вентиляція каналізаційної системи

Як працює автономна каналізація приватного будинку багато в чому залежить від ефективності. Остання має нормалізувати тиск у трубопроводах, що змінюється при спуску води, а також відводити із системи гази. Наявність вентиляції дозволяє також продовжити довговічність системи, за винятком ймовірності.

Крім того, своєчасний приплив повітря в зону розрідженості, що виникає при спуску води, виключає можливість її захоплення з сифонів, який зазвичай супроводжується неприємними звуками. Класичним рішенням є виведення її вільного кінця на дах.

При будівництві слід враховувати певні вимоги та особливості.

• Фанова труба повинна розташовуватися на покрівлі вище від інших (димової, вентиляції будинку).
• Відстань від фанової труби до найближчого вікна або балкона по горизонталі має становити щонайменше 4 м.
• Оптимальний діаметр фанової труби – 110 мм (такий самий як і діаметр внутрішнього стояка). З одного боку, він забезпечує необхідну тягу, з іншого – за такої величини для системи не є критичним часткове звуження проходу через утворення полої в морозну погоду.

Влаштування автономної каналізації в приватному будинку все частіше доповнюється, які можуть замінити загальну вентиляцію або працювати разом із нею. Мембранні або штокові конструкції реагують зміни тиску. Залежно від моделі клапани можуть працювати тільки на впуск або впуск та випуск повітря. Встановлювати клапани можна на загальному трубопроводі або на відведення окремих сантехнічних споруд. Часто доцільним є монтаж такого пристрою тільки на відведення пральної машини, оскільки саме вона зливає воду з певним натиском, тим самим різко змінюючи тиск у трубопроводі.

Незалежно від того, чи будуєте ви будинок, або вирішили упорядкувати вже існуючий, забезпечивши його каналізацією, вам доведеться зіткнутися з деякими питаннями, що стосуються її влаштування. У найпростішому випадку біля вашого будинку вже проходить центральна каналізація.

У такому разі немає нічого простішого. Беріть та підключайтеся.

Але плюсів без мінусів, як відомо, не буває.

• По-перше, вам доведеться отримати дозвіл на врізання в систему.
• По-друге, зараз у багатьох населених пунктахутилізація рідких відходів, якими є зливні води, не безкоштовна.

Варто ця утилізація іноді навіть більше, ніж підведена вода. Ну а якщо центральної каналізації поруч немає, доведеться аналізувати ситуацію, прорахувати, скільки рідких відходів необхідно утилізувати. Після цього прийняти рішення, який варіант реалізувати – автономна чи локальна каналізація заміського будинку.

Розрахунок каналізації заміського будинку

Відомо, що на одну людину в середньому на добу потрібно приблизно 200 літрів води, рахуючи всі її основні потреби. Ця цифра дуже спірна і залежить від багатьох факторів, але у розрахунках прийнято використовувати її.

За емпіричною формулою обсяг рідких відходів на людину при утилізації за допомогою септика становить: 200 л * 3 = 600 л. Тепер множимо цю цифру на кількість людей, що проживають у будинку, і отримуємо необхідний обсяг септика. При цьому слід враховувати умови проживання у будинку. Якщо це, наприклад, дача, куди приїжджають лише на сезон, пристрій каналізації значно спрощується.

Для заміського будинку краще підійде септик, як найпростіший варіант утилізації стічних вод. Так як септик недорого обійдеться, у порівнянні з пристроєм локальної каналізації. Влаштований септик відносно нескладно, залежно від добового об'єму може складатися всього з однієї камери, що майже скрізь і використовується.

Септик може бути однокамерним, якщо максимальний добовий об'єм відходів не перевищує 1000 л. Відстань від септика до будинку має бути не ближче 5 м, що дуже зручно в плані розташування. Якщо параметри викиду стічних вод не дозволяють обійтися так просто, доведеться ускладнити конструкцію до 2-3 відсіків, або скористатися готовою конструкцією, яких зараз безліч. Тільки перш ніж сумлінно витратити свої гроші, радимо почитати на дозвіллі Андрія Ратнікова, який дуже добре, на наш погляд, розібрався із цим питанням.

Саморобний однокамерний септик

Хороший варіант пристрою каналізації для заміського будинку, дачі або котеджу, це зробити саморобний септик, який підходить за певних умов:

• по-перше, невеликий добовий обсяг утилізації;
• по-друге, підходящі ґрунти, такі, як суглинки або супіски;
• по-третє, низький рівень розташування ґрунтових вод.

Якщо якась умова не виконується, залишається лише вибирати один із трьох варіантів:

• аераційна установка;
• герметично закрита вигрібна яма;
• септик із піщано-гравійним фільтром.

Ці варіанти, безумовно, набагато складніші як у виконанні, так і в обслуговуванні. Досить сказати, що герметично закрита вигрібна яма обсягом 8 (!) кубометрів з розрахунку на одну сім'ю з 5 осіб, вимагає викачування 3-4 рази на місяць.

Септик, не будучи герметичною конструкцією, дозволяє вбирати воду в грунт (просте пояснення тому, як працює септик).

Найпростіший септик – це закрита яма із укріпленими бортами та верхом. Верх повинен виступати над рівнем землі для того, щоб усередину не могли потрапляти дощові води. Дно залишається, як правило, відкритим для кращого всмоктування стічних мас. З цією ж метою стіни викладаються у вигляді ґрат. Тільки ближче до верху йде суцільна кладка. Навколо такої криниці засипається пористий матеріал, наприклад керамзит. Це дає виграш у загальному обсязі стічної води, що заливається.

Матеріалами для стін можуть бути: шлакоблок, колодязні кільця. В основному здійснюється установка септика з бетонних кілець. Але найкраще підходить червона цегла. У той же час, народні умільці застосовують списані шини від великовантажних машин або навіть тракторів. Верхом служить, зазвичай, стандартна кришка колодязя, закрита люком. Вся ця конструкція зверху засипається землею, шаром 20-40 см. Робиться це для того, щоб аромати такої споруди не пахли по всій окрузі. Крім того, в зимовий час септик має бути утеплений.

Труба, що підводить, повинна розташовуватися на рівні 25-35 см від землі. У районах із холодними зимами вона потребує відповідного утеплення. Як правило, це мінеральна вата, гідроізольована руберойдом.

Робити легкий доступ до нутрощів септика немає потреби, він піддається перевірці не частіше ніж раз на 3-5 років.

Як зробити розведення каналізації в заміському будинку

Сама по собі розведення каналізації в приватному будинку мало чим відрізняється від розведення каналізації у квартирі. Усі основні моменти ми розглянули у попередній статті. Слід додати тільки, що якщо запитання будівлі водою йде від колодязя, необхідно пам'ятати, що для створення нормального тиску води в будинку необхідно враховувати той факт, що кожні 10 м горизонтально розташованої труби, що підводить, «скрадують» напір, як 1 м підйому з колодязя. Тобто, якщо ви качаєте воду з глибини 5 м плюс у вас відстань до споживача в будинку 10 м, вважайте, що вам необхідно качати воду з 6 м.

Організація автономної каналізації заміського будинку поряд з облаштуванням водопроводу та опалювальної системи є першочерговим завданням забезпечення необхідного рівня комфорту. Звичайно, цю проблему легко вирішити, якщо поруч з ділянкою проходить централізована каналізаційна система, але навіть за відсутності такої сучасні технології будівництва дозволяють створити зливну магістраль своїми руками за дуже короткий термін. Про те, як «з нуля» побудувати автономну систему каналізації, і йтиметься у цій статті.

Елементи каналізаційної системи

Для побудови автономної каналізації найкраще підходять ПВХ-труби. При достатній дешевизні цих виробів вони мають безліч переваг, а також пристойний термін служби. Зауважимо лише, що для внутрішньої та зовнішньої мережі використовуються елементи різного типу. Усередині будинку достатньо змонтувати систему одношаровими трубами сірого кольоруіз товщиною стінки до 2,7 мм. В Останнім часомна ринку з'явилися сині та білі вироби зі збільшеною товщиною (до 3,2 мм). Такі труби мають підвищену звукоізоляцію, хоч і мають найвищу вартість. Проте при проходженні комунікацій у місцях, де рівень шуму буде некомфортним, рекомендується встановлювати саме їх.

Червоні або "руді" каналізаційні труби призначені для зовнішньої установки. Вони мають багатошарові стінки завтовшки 3-3,2 мм залежно від класу труби, а також пористу структуру шару. Таке рішення дозволяє збільшити теплоізоляційні характеристики виробів, що важливо при глибині укладання труб вище за рівень замерзання грунту. Каналізаційні труби класу SN2 використовують при глибині установки до 1м, і з класом жорсткості SN4 – до 6м. При з'єднанні труби такого типу вводяться в розтруб до упору, на відміну від виробів для внутрішнього монтажу, що потребують теплового зазору.

Для внутрішнього та зовнішнього каналізаційних трубопроводів використовуються труби різного типу, залежно від товщини стінки, жорсткості та будови внутрішнього шару їх стінок.

Крім труб, необхідно запастись фітингами, кріпленням та арматурними елементами, тип і кількість яких легко визначити, зробивши точні креслення системи каналізації.

Монтаж внутрішньобудинкової каналізаційної мережі

Внутрішню каналізацію, звичайно ж, краще передбачити ще на етапі проектування будівництва, проте її легко можна встановити і під час капітального ремонту будівлі. Система, розташована всередині будинку, складається із стояка, фанової труби та трубопроводів, що відводять стічні води від обладнання. Для правильного функціонування системи необхідно встановити ці елементи з урахуванням усіх вимог.

Каналізаційний стояк та фанова труба

Схема розведення каналізації всередині будинку

Як правило, в будинку встановлюється один стояк каналізаційної системи, проте при наявності широко розгалуженої мережі лінійних трубопроводів можливе встановлення кількох таких елементів. Виконуючи монтаж стояка своїми руками, дотримуйтесь таких правил:

• Прохідний переріз трубопроводу повинен забезпечувати нормальне функціонування всього обладнання (найчастіше застосовуються ПВХ-труби діаметром 110мм).
• Стояк повинен бути встановлений якомога ближче до обладнання з випусками діаметром 110мм.
• Випуск стояка виконують з плавним заокругленням, застосовуючи кілька 30 ° колін. Цей спосіб дозволяє максимально уникати засмічення на даній ділянці магістралі.
• У середній частині трубопроводу передбачають ревізію. При облаштуванні системи у багатоповерховому будинку необхідний монтаж кількох елементів для очищення труб.
• Стояк встановлюють строго вертикально, приєднуючи у верхній точці фановий випуск.
• Монтаж труб стояка починають із найнижчої точки. Найкраще, якщо цей елемент системи каналізації проходитиме в кутку будівлі, де його кріплять до стін за допомогою спеціальних хомутів. Труби встановлюють розтрубами нагору, додатково обробляючи стики герметизуючими складами. На рівні підключення ліній, що відводять, встановлюють фітинги з відведеннями відповідного діаметра.

Щоб при зливі води в трубах не виникав вакуум, верхню частину стояка обладнують фановою трубою.Другий її кінець виводять на горище або над покрівлею будівлі. При цьому не допускається встановлення фанового випуску ближче 4м від вікон або балконів, що відкриваються, а також суміщення з системою вентиляції будівлі. У разі коли виведення фанової труби за межі приміщень неможливе, на її край встановлюють вентиляційний клапан.

Виведення фанової труби

Вимоги до ліній відведення

Наступним кроком під час будівництва автономної системи каналізації є розведення ліній відведення. Для цього вибирають труби діаметром, який відповідає випускам обладнання, що підключається. Зазвичай лінійні трубопроводи ведуть з допомогою виробів діаметром 50мм.Не слід забувати і правила установки трубопроводів, що відводять:

• Підключення до стояка виконують за допомогою косих трійників 110/110/50мм або 110/110/110мм. Останні застосовують при монтажі біде та унітазів.
• Ухил у бік стояка повинен становити щонайменше 2-3см за кожен погонний метр труби.
• При довжині відведення понад 10м встановлюють другий центральний елемент системи.
• У місцях проходження трубопроводу крізь стіни в них встановлюють так званий пенал із більш товстої труби. Щоб уникнути пошкоджень, відвідну магістраль обертають шаром теплоізоляції або щільної тканини. Зверніть увагу, що стики труб у таких місцях не допускаються.
• Усі повороти мають бути оснащені ревізійними фітингами.

Підключаючи обладнання до ліній відведення, не забудьте оснастити всі точки гідравлічними затворами у вигляді колін або сифонів.

Монтаж каналізації найкраще проводити під час будівництва будинку

Схема зовнішньої каналізації

Зовнішня каналізаційна мережа складається з трубопроводу, що відводить, і каналізаційного колодязя. У ролі останнього може виступати як септик, і звичайна вигрібна яма.

Як і у випадку з внутрішньою каналізацією, роботу починають із вимірів та складання схеми з докладним зазначенням відстаней та кількості всіх елементів системи. Найкраще накреслити план комунікацій у масштабі. При складанні проекту необхідно дотримуватися не лише вимог СНіП, але й санітарні норми. За ними місце встановлення негерметичного каналізаційного колектора (фільтраційного колодязя) має бути не менше 25м від колодязя або свердловини. До того ж при довжині трубопроводу понад 10м треба передбачити ревізійну криницю.

Облаштування каналізаційного колектора

Каналізаційний колодязь

Як елемент збору стічних вод може виступати як септик заводського виготовлення, так і каналізаційний колодязь, побудований вручну. При глибокому заляганні ґрунтових вод можна скористатися конструкціями фільтраційного типу. Зазвичай дно таких колодязів засипають щебенем або битою цеглою як дренуючий шар (не менше 40-50см). Стінки можуть бути виконані з різних матеріалів – бетонних кілець, цегляної кладки, пластикової чи металевої ємності. Непогані фільтраційні споруди виходять із автомобільних шин великого діаметра. Як правило, відкачувати відходи з таких колодязів доводиться не більше одного разу на рік.

При високому рівні ґрунтових вод каналізаційний колодязь має бути герметичного типу. Найкраще при його спорудженні використовувати бетонні кільця або заводську пластикову ємність, але в такому разі викликати асенізаторну машину доведеться набагато частіше.

Прекрасним виходом із ситуації є встановлення септика. У такій споруді побутові відходи швидко розкладаються. Вода відстоюється і виводиться межі ділянки чи грунт, до того ж може використовуватися вдруге – з метою поливу городу. При цьому виклик асенізатора для відкачування мулу відбувається досить рідко.

Монтаж зовнішнього трубопроводу

Монтаж зовнішнього трубопроводу

Всупереч поширеній думці про те, що зовнішній трубопровід можна проводити вище за рівень промерзання грунту, постарайтеся опустити його нижче цієї точки. Це дозволить уникнути не лише наморожування стічних вод на стінках трубопроводу, а й не допустить механічних деформацій труб унаслідок можливого сезонного зміщення ґрунту. З цією ж метою рекомендується застосовувати трубу діаметром не менше 110мм. Будівництво трубопроводу виконують поетапно:

• Копають траншею завширшки не менше 40см. У місцях встановлення ревізійних колодязів необхідно зробити розширення відповідно до їх розмірів. Ухил траншеї від будинку до каналізаційного колектора повинен становити не менше ніж 2см на 1м її довжини.
• Дно траншеї засипають піщаним шаром завтовшки не менше 10см і ретельно утрамбовують. Повторно перевіряють ухил, при необхідності підсипаючи або забираючи частину піщаної подушки.
• На поверхні збирають прямі ділянки труб. При цьому потрібно напилком або ножем відновлювати фаску при їх розрізанні, щоб не пошкодити кільце ущільнювача. Труби з'єднують до упору, змащуючи ущільнення силіконовим мастилом.
• У місцях поворотів встановлюють поворотні ревізійні колодязі.
• При великій довжині магістралі каналізаційні колодязі встановлюють з відривом 15м друг від друга.

Укладання труб слід починати від септика або каналізаційного колодязя, постійно контролюючи їх ухил.Якщо місце підключення до випуску стояка знаходиться на рівні фундаменту, то в його стінці потрібно встановити захисний футляр аналогічно випадку з лінійними відводами, при їх проході через стіни будівель. При монтажі зовнішнього трубопроводу вище за рівень промерзання грунту він повинен бути утеплений. Для цього застосовують спеціальний чохол із спіненого поліпропілену та кожух із азбестової труби.

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології та будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів у цих галузях не лише теоретично, внаслідок навчання в технічному університеті та аспірантурі, а й із практичного боку, бо намагаюся все робити своїми руками.