Як замінити блок живлення комп'ютера Як замінити блок живлення Як від'єднати блок живлення комп'ютера

Іноді відбувається так, що після ранкового запуску комп'ютера замість звичної тихої роботи користувач чує дуже неприємні звуки, що нагадують свист, скрегіт або писк.

У цьому випадку варто прислухатися до комп'ютера та визначити, звідки саме виходить звучання. Як правило, винуватцем стає не сам системний динамік, а один із пристроїв, розташованих усередині ПК. Деякі вважають, що пищить процесор, однак це малоймовірно, адже цей пристрій є монолітним кремнієвим шматком, не здатним видавати будь-які звуки. Тому найчастіше пищить і не вмикається блок живлення. Іноді причиною можуть бути інші компоненти, тому потрібно провести самостійну діагностику.

Визначаємо точне джерело свисту

Насамперед рекомендується демонтувати бічну кришку «системника» та уважно оглянути сам процесор, а також кулер, розташований на ньому. Після цього необхідно спробувати увімкнути комп'ютер і акуратно піднести вухо до передбачуваного місця появи звуку.

Найчастіше пищить блок вінчестера або материнська карта. Точніше, звуки видають вони самі, а вентилятори охолодження.

Виходячи з досвіду спеціалістів, можна з 90% упевненістю заявити, що причиною цієї неприємності є саме БП. У цьому випадку необхідно витягнути його та спробувати встановити замість нього інший робочий прилад. Однак цю процедуру слід виконувати з акуратністю.

Визначення потужності блоку живлення

Не кожен знає, що у процесі заміни БП необхідно визначати потужність, з якою працює. Також рекомендується уточнити виробника цього приладу. Якщо старий блок живлення пищить і працює при 300-350 Ватт, то нове обладнання має відповідати цим вимогам. У разі встановлення агрегату, який матиме велику потужність, гірше не буде. Найменше показники бути не повинні.

Якщо говорити про виробника, то на сьогоднішній день у продажу є безліч китайських виробів, на яких вказується потужність 400-450 Ватт. Проте насправді такі БП видають максимум 300 Ватт, що негативно впливає на роботу блоку живлення. Як правило, при встановленні таких агрегатів вони виходять з ладу через 6 місяців після експлуатації.

Як правильно зняти старий блок живлення?

Визначившись з новим БП і придбавши його магазин, необхідно позбавитися старої апаратної частини. Перед початком роботи потрібно обов'язково вимкнути комп'ютер та кабель, що йде з блока живлення. Для цього потрібно зняти бічну кришку системного блоку.

Після цього проводиться від'єднання всіх дротів, які йдуть від старого блоку живлення, а також від інших девайсів комп'ютера та материнської плати. Варто звернути увагу, що додаткова проводка може йти від відеокарти, якщо така встановлена. На цьому етапі роботи рекомендується записати, який саме провід, куди був підключений. Це буде корисно в тому випадку, якщо користувач використовує велику кількість девайсів.

Потім необхідно відкрутити 4 болти, на яких тримається безпосередньо блок живлення, розташований на задній стороні комп'ютера. Після цього прилад можна витягти.

Встановлення нового блоку живлення

Ця процедура також вимагає жодних особливих знань. У деяких ситуаціях, наприклад, коли пищить імпульсний блок живлення, цей спосіб стає єдиним вирішенням проблеми.

Щоб зробити монтаж нового БП, необхідно спочатку прикрутити його до задньої стінки комп'ютера. Після цього, використовуючи підготовлену схему, необхідно підключити всі девайси комп'ютера у відповідні роз'єми. На заключному етапі залишається лише закрити бічну кришку системного блоку, підключити силові кабелі та увімкнути комп'ютер.

Це дозволить найефективніше вирішити проблему, якщо пищить комп'ютера. Якщо ж змінювати пристрій повністю немає бажання або можливості, то в цьому випадку необхідно розглянути й інші вузли, в яких можуть бути проблеми, що викликають подібні звукові сигнали.

Кулер

Якщо блок живлення пищить під навантаженням, це говорить про те, що проблема, швидше за все, у вентиляторі. Оскільки блоки живлення сучасних портативних комп'ютерів дуже гріються, майже всі вони оснащуються дуже сильними кулерами. У дорогих моделях встановлюються вентилятори безшумного типу, що відрізняються тривалішим терміном служби. Однак у простих блоках живлення зазвичай стоять кулери, які досить швидко виходять із ладу. Саме це і пояснює, чому блок живлення пищить.

Найчастіше вентилятори починають гудіти через скупчення пилу. Це тим, що у процесі охолодження лопаті вироби захоплюють повітря і, відповідно, накопичують багато бруду. В цьому випадку можна спробувати самостійно розібрати кулер, змастити його та прочистити від забруднень.

При цьому не варто нехтувати такими звуковими ефектами. Якщо блок живлення пищить через вентилятор, то кулер може вийти з ладу. Це призводить до серйозного перегріву та пошкодження всіх систем комп'ютера. Тому в цьому випадку деталь потрібно витягти і спробувати відновити самотужки.

Розбираємо блок живлення

Як і в попередніх операціях, необхідно відключити комп'ютер. Після цього знімається блок живлення (як це зробити було описано вище). У процесі роботи варто не поспішати, тому що в залежності від моделі «системника» БП може розташовуватися як у верхній, так і нижній частині агрегату. У деяких випадках його досить складно витягнути із системного блоку через додатково встановлені плати.

Перед тим як розібрати блок живлення, рекомендується сфотографувати його, щоб не заплутатися в підключенні проводів. На наступному етапі необхідно відкрутити гвинти, розташовані на кришці БП (зазвичай їх теж 4 але може бути і 6). Після відкриття кришки можна побачити сам кулер. Якщо пищить блок живлення, його заміна, зазвичай, допомагає.

Зміна кулера

На цьому етапі роботи не варто поспішати. Можливо, купувати новий вентилятор не доведеться.

Насамперед потрібно обережно провести очищення всіх нутрощів блоку живлення. Для цього можна використовувати ворсову пензлик, балончик зі стисненим повітрям або звичайний пилосос.

Найбільше уваги варто приділити самому вентилятору, тому що на ньому накопичується дуже багато пилу. Якщо подібні маніпуляції не допомагають і, як і раніше, пищить блок живлення, то в цьому випадку необхідно піти далі.

Потрібно зняти фірмову наклейку з кулера та видалити гумову заглушку, розташовану на підшипнику. Стопорну шайбу знімати необов'язково, прибирати залишки колишнього змащення теж не потрібно. Досить просто закапати всередину трохи дорогої машинної олії та почекати 2-3 хвилини, поки вона не дійде до підшипника. Після цього можна встановити гумову заглушку на її законне місце і приклеїти наклейку назад.

На що звернути увагу?

У процесі роботи необхідно виявити обережність і визначити тип вентилятора. Прилади цього класу бувають як знімними, так і не знімними. У першому випадку підшипник можна без проблем зняти, а потім замінити на новий. Якщо блок живлення оснащений незнімним підшипником, то в цьому випадку всі дроти вентилятора будуть впаяні безпосередньо в плату самого приладу. Залишається тільки обережно зрізати проводку якомога ближче до кулера та зачистити їх. Після цього придбаний кулер встановлюється на його законне місце, а нові дроти приєднуються методом скручування.

Якщо харчує блок живлення мобільного комп'ютера

Як правило, такі пристрої працюють без вентиляторів, проте навіть у цьому випадку вони можуть видавати неприємний звук, особливо якщо усередині відбуваються коливання намотування дроту. І тут виробляються досить прості маніпуляції.

Насамперед необхідно розкрити корпус. Це ускладнюється тим, що більшість моделей склеєні. В цьому випадку необхідно дуже акуратно розрізати пластмасу ножем чи скальпелем. На наступному етапі необхідно покрити котушку лаком. Як правило, необхідно обробити 3 або 4 елементи. Однак варто враховувати, що за шум, як правило, відповідають найбільші котушки, що знаходяться дуже близько до джерела змінного струму. Потім досить склеїти корпус і дочекатися, доки лак висохне. Такий самий метод вирішення проблеми застосовується, якщо пищить блок живлення світлодіодної стрічки.

Якщо шумить кулер на процесорі

Цей елемент може забитися пилом і видавати характерні свистячі звуки. У цьому випадку кулер теж потребує очищення. Однак усе ускладнюється тим, що дані елементи працюють зі змінною частотою обертів, яка залежить від того, наскільки нагрітий центральний процесор ПК. Як правило, у таких виробах висихає термопаста, тому вони виходять із ладу.

Очистити і змастити цей вентилятор набагато складніше, тому багато хто воліє просто відрегулювати роботу пристрою за допомогою сторонніх утиліт, які встановлюються на комп'ютер. Проте треба розуміти, що таке рішення є тимчасовим.

Інші причини свисту

Якщо блок живлення пищить без навантаження, наприклад, якщо підключити його до мережі, попередньо витягнувши з комп'ютера, то в цьому випадку доведеться проводити більш детальну діагностику. Для цього потрібно використовувати спеціалізовані вимірювальні прилади та протестувати за їх допомогою всі складові обладнання.

Також варто звернути увагу, що потужні відеокарти завжди оснащуються власними системами охолодження. В цьому випадку потрібно зняти всю плату та її вентилятор. Обов'язково необхідно замінити термопасту.

Якщо пищить блок живлення ноутбука, то в цьому випадку самостійний ремонт буде проблематичним. Крім того ситуація ускладнюється, якщо виробником агрегату є компанія ASUS. Справа в тому, що в таких ноутбуках кулер і блок живлення розташовані найзручнішим чином. Як правило, щоб дістатися вентилятора, необхідно розібрати весь пристрій і зняти материнську плату. Проте навіть за успішного виконання цих операцій на кулері стоятиме захисна пломба. Якщо її зняти, то дуже складно встановити пристрій назад.

На інших моделях блок живлення зазвичай знімається дуже просто. Для цього на задній стороні ноутбука потрібно відкрутити кілька гвинтів. При цьому розбирати весь агрегат не доведеться. Тому перед роботою варто розглянути схему пристрою конкретної машини.

Що не варто робити?

Насамперед не рекомендується діагностувати неполадки при увімкненому ПК. Перед тим як знімати кришку пристрою, його потрібно не просто вимкнути, а й витягнути провід із розетки. Тільки впевнившись, що на агрегат не подається харчування, можна починати працювати.

При зніманні будь-якої плати не можна різко її смикати. Потрібно пам'ятати, що ці елементи, як правило, додатково кріпляться до корпусу ПК декількома гвинтами.

При використанні пилососа не варто засовувати його глибоко у системний блок. Так можна зашкодити схеми. Крім того, для очищення не рекомендується використовувати жорсткі чи гострі предмети. У будь-якому комп'ютерному магазині можна знайти балончики зі стисненим повітрям, які найкраще підходять для таких заходів. Також можна використовувати ватяні палички або м'які пензлики.

При очищенні кулера та інших частин блоку живлення можна використовувати невелику кількість спирту. Але заливати його прямо у пристрій не варто. Досить змочити ватний тампон у 2-3 краплях міцної рідини, і тоді застаріла термопаста видалятиметься простіше. Однак якщо ПК не використовувався протягом тривалого часу, вона засохне до стану цементу, і розмити матеріал буде дуже складно. У цьому випадку можна використовувати спеціалізовані засоби, які також продаються у комп'ютерному магазині.

На закінчення

Неприємний писк в комп'ютері може бути викликаний різними проблемами. Однак найчастіше причиною стає система охолодження блоку живлення. І все ж таки самостійно виправляти поломки рекомендується тільки в тому випадку, якщо користувач чітко розуміє, що робить. В іншому випадку можна випадково завдати більшої шкоди і в результаті заплатити за ремонт більш значну суму коштів. Тому краще довіритись майстрам.

Блок живлення у комп'ютері (БП)– це самостійний імпульсний електронний пристрій, призначений для перетворення напруги змінного струму в ряд постійних напруг (+3,3/+5/+12 та -12) для живлення материнської плати, відеокарти, вінчестера та інших блоків комп'ютера.

Перш, ніж приступати до ремонту блока живлення комп'ютера необхідно переконатися в його несправності, оскільки неможливість запуску комп'ютера може бути обумовлена ​​іншими причинами.

Зображення зовнішнього вигляду класичного блоку живлення АТХ стаціонарного комп'ютера (десктопа).

Де знаходиться БП у системному блоці та як його розібрати

Щоб отримати доступ до БП комп'ютера необхідно спочатку зняти з системного блоку ліву бічну стінку, відкрутивши два гвинти на задній стінці з боку роз'ємів.

Для вилучення блоку живлення з корпусу системного блоку необхідно відкрутити чотири гвинти, помічені на фото. Для проведення зовнішнього огляду БП достатньо від'єднати від блоків комп'ютера ті проводи, які заважають установки БП на край корпусу системного блоку.

Розташувавши блок живлення на кутку системного блоку, потрібно відкрутити чотири гвинти, що знаходяться зверху, на фото рожевого кольору. Часто один або два гвинти заховані під наклейкою, і щоб знайти гвинт, її потрібно відклеїти або проткнути викрутки жалом. З боків теж бувають наклейки, що заважають зняти кришку, їх потрібно прорізати по лінії пари деталей корпусу БП.

Після того, як кришка з БП знята обов'язково видаляється пилососом весь пил. Вона є однією з головних причин відмови радіодеталей, оскільки, покриваючи їх товстим шаром, знижує тепловіддачу від деталей, вони перегріваються і, працюючи у важких умовах, швидше виходять із ладу.

Для надійної роботи комп'ютера видаляти пил із системного блоку та БП, а також перевіряти роботу кулерів необхідно не рідше одного разу на рік.

Структурна схема БП комп'ютера АТХ

Блок живлення комп'ютера є досить складним електронним пристроєм і для його ремонту потрібні глибокі знання з радіотехніки та наявність дорогих приладів, проте 80% відмов можна усунути самостійно, володіючи навичками пайки, роботи з викруткою і знаючи структурну схему джерела живлення.

Практично всі БП комп'ютерів виготовлені за наведеною нижче структурною схемою. Електронні компоненти на схемі я навів лише ті, які найчастіше виходять із ладу, і доступні для самостійної заміни непрофесіоналам. При ремонті блоку живлення АТХ обов'язково знадобиться колірне маркування проводів, що виходять з нього.

Напруга живлення за допомогою мережевого шнура подається через роз'ємне з'єднання на плату блоку живлення. Першим елементом захисту є запобіжник Пр1 зазвичай стоїть на 5 А. Але залежно від потужності джерела може бути іншого номіналу. Конденсатори С1-С4 та дросель L1 утворюють фільтр, який служить для придушення синфазних та диференціальних перешкод, які виникають у результаті роботи самого блоку живлення та можуть приходити з мережі.

Мережеві фільтри, зібрані за такою схемою, встановлюють в обов'язковому порядку у всіх виробах, в яких блок живлення виконаний без силового трансформатора, телевізорах, відеомагнітофонах, принтерах, сканерах та ін. Максимальна ефективність роботи фільтра можлива тільки при підключенні до мережі із заземлюючим проводом. На жаль, у дешевих китайських джерелах живлення комп'ютерів елементи фільтра найчастіше відсутні.

Ось тому приклад, конденсатори не встановлені, а замість дроселя запаяні перемички. Якщо Ви ремонтуватимете блок живлення і виявите відсутність елементів фільтра, то бажано їх встановити.

Ось фотографія якісного БП комп'ютера, як видно, на платі встановлені конденсатори, що фільтрують, і помеходавляющий дросель.

Для захисту схеми БП від стрибків напруги живлення в дорогих моделях встановлюються варистори (Z1-Z3), на фото з правого боку синього кольору. Принцип роботи їх простий. При нормальній напрузі в мережі опір варистора дуже великий і не впливає на роботу схеми. У разі підвищення напруги в мережі вище за допустимий рівень, опір варистора різко зменшується, що веде до перегорання запобіжника, а не до виходу з ладу дорогої електроніки.

Щоб відремонтувати блок, що відмовив через перенапруження, достатньо буде просто замінити варистор і запобіжник. Якщо варистора під руками немає, можна обійтися тільки заміною запобіжника, комп'ютер працюватиме нормально. Але за першої можливості, щоб не ризикувати, потрібно в плату встановити варістор.

У деяких моделях блоків живлення передбачена можливість перемикання для роботи при напрузі мережі живлення 115 В, у цьому випадку контакти перемикача SW1 повинні бути замкнені.

Для плавного заряду електролітичних конденсаторів С5-С6, включених відразу після випрямляючого мосту VD1-VD4, іноді встановлюють RT термістор з негативним ТКС. У холодному стані опір термістора становить одиниці Ом, при проходженні через нього струму, термістор розігрівається, і опір його зменшується в 20-50 разів.

Для можливості увімкнення комп'ютера дистанційно, в блоці живлення є самостійне, додаткове малопотужне джерело живлення, яке завжди увімкнено, навіть якщо комп'ютер вимкнено, але електрична вилка не вийнята з розетки. Він формує напругу +5 B_SB і побудований за схемою трансформаторного автоколивального блокінг-генератора на одному транзисторі, запитаного від напруги випрямленого діодами VD1-VD4. Це один із найненадійніших вузлів блоку живлення і ремонтувати його складно.

Необхідні для роботи материнської плати та інших пристроїв системного блоку напруги при виході з блоку вироблення напруги фільтруються від перешкод дроселями та електролітичними конденсаторами і потім за допомогою проводів з роз'ємами подаються до джерел споживання. Кулер, який охолоджує сам блок живлення, запитується, у старих моделях БП від напруги мінус 12, у сучасних від напруги +12 В.

Ремонт БП комп'ютера АТХ

Увага! Щоб уникнути виведення комп'ютера з ладу розстиковування та підключення роз'ємів блоку живлення та інших вузлів усередині системного блоку, необхідно виконувати тільки після повного відключення комп'ютера від мережі живлення (вийняти вилку з розетки або вимкнути вимикач у «Пілоті»).

Перше, що необхідно зробити, це перевірити наявність напруги в розетці та справність подовжувача типу "Пілот" по світінню клавіші його вимикача. Далі потрібно перевірити, що шнур живлення комп'ютера надійно вставлений в «Пілот» та системний блок та увімкнено вимикач (за його наявності) на задній стінці системного блоку.

Як знайти несправність БП натискаючи кнопку «Пуск»

Якщо живлення на комп'ютер подається, то на наступному кроці потрібно дивлячись на кулер блоку живлення (помітний за ґратами на задній стінці системного блоку) натиснути кнопку «Пуск» комп'ютера. Якщо лопаті кулера, хоч трохи зрушити, значить справні фільтр, запобіжник, діодний міст і конденсатори лівої частини структурної схеми, а також самостійне малопотужне джерело живлення +5 B_SB.

У деяких моделях БП кулер знаходиться на плоскій стороні і, щоб його побачити, потрібно зняти ліву бічну стінку системного блоку.

Поворот на маленький кут і зупинка крильчатки кулера при натисканні на кнопку «Пуск» свідчить про те, що на мить на виході БП з'являється вихідна напруга, після чого спрацьовує захист, що зупиняє роботу БП. Захист налаштований таким чином, що якщо величина струму по одній з вихідних напруг перевищить заданий поріг, то всі напруги відключаються.

Причиною перевантаження зазвичай є коротке замикання низьковольтних ланцюгах самого БП або в одному з блоків комп'ютера. Коротке замикання зазвичай з'являється під час пробою в напівпровідникових приладах або ізоляції в конденсаторах.

Для визначення вузла, в якому виникло коротке замикання, потрібно від'єднати всі роз'єми БП від блоків комп'ютера, залишивши тільки підключені до материнської плати. Після чого підключити комп'ютер до мережі живлення і натиснути кнопку «Пуск». Якщо кулер у БП завертався, значить, несправний один із відключених вузлів. Для визначення несправного вузла їх послідовно підключати до блоку живлення.

Якщо БП, підключений тільки до материнської плати не запрацював, слід продовжити пошук несправності та визначити, який із цих пристроїв несправний.

Перевірка БП комп'ютера
виміром величини опору вихідних ланцюгів

При ремонті БП деякі види несправності можна визначити шляхом вимірювання омметром величини опору між загальним проводом GND чорного кольору та іншими контактами вихідних роз'ємів.

Перед початком вимірювань БП повинен бути відключений від мережі живлення, і всі його роз'єми від'єднані від вузлів системного блоку. Мультиметр або тестер потрібно включити в режим вимірювання опору та вибрати межу 200 Ом. Загальний провід приладу підключити до контакту гнізда, до якого підходить чорний провід. Кінцем другого щупа по черзі торкаються контактів, відповідно до таблиці.

У таблиці наведено узагальнені дані, отримані в результаті вимірювання величини опору вихідних ланцюгів 20 справних БП комп'ютерів різних потужностей, виробників та років випуску.

Для можливості підключення БП для перевірки без навантаження всередині блоку на деяких виходах встановлюють резистори навантаження, номінал яких залежить від потужності блоку живлення і рішення виробника. Тому виміряний опір може коливатися у великому діапазоні, але не повинен бути нижчим від допустимого.

Якщо навантажувальний резистор в ланцюзі не встановлений, показання омметра будуть змінюватися від малої величини до нескінченності. Це з зарядкою фільтруючого електролітичного конденсатора від омметра і свідчить у тому, що справний конденсатор. Якщо поміняти місцями щупи, то спостерігатиметься аналогічна картина. Якщо опір великий і не змінюється, то можливо в кручі знаходиться конденсатор.

Опір менше допустимого свідчить про наявність короткого замикання, яке може бути викликане пробоєм ізоляції в електролітичному конденсаторі або діода, що випрямляє. Для визначення несправної деталі доведеться розкрити блок живлення і відпаяти від схеми один кінець дроселя, що фільтрує цього ланцюга. Далі перевірити опір до та після дроселя. Якщо після нього, то замикання в конденсаторі, проводах між доріжками друкованої плати, а якщо до нього, то пробитий випрямний діод.

Пошук несправності БП зовнішнім оглядом

Спочатку слід уважно оглянути всі деталі, звернувши особливу увагу на цілісність геометрії електролітичних конденсаторів. Як правило, через важкий температурний режим електролітичні конденсатори, виходять з ладу найчастіше. Близько 50% відмов блоків живлення пов'язано з несправністю конденсаторів. Найчастіше здуття конденсаторів є наслідком поганої роботи кулера. Мастило підшипників кулера виробляється і оберти падають. Ефективність охолодження деталей блоку живлення знижується і вони перегріваються. Тому при перших ознаках несправності кулера блоку живлення зазвичай з'являється додатковий акустичний шум, потрібно почистити від пилу і змастити кулер.

Якщо корпус конденсатора здувся або видно сліди електроліту, що витік, то відмова конденсатора очевидна і його слід замінити справним. Здувається конденсатор у разі пробою ізоляції. Але буває, зовнішніх ознак відмови немає, а рівень пульсацій вихідної напруги більший. У таких випадках конденсатор несправний через відсутність контакту між його виведенням та обкладки всередині нього, як кажуть, конденсатор в обриві. Перевірити конденсатор на урвище можна за допомогою будь-якого тестера в режимі вимірювання опору. Технологія перевірки конденсаторів представлена ​​у статті сайту «Вимір опору».

Далі оглядаються інші елементи, запобіжник, резистори та напівпровідникові прилади. У запобіжнику всередині вздовж по центру повинен проходити тонкий металевий зволікання, іноді з потовщенням у середині. Якщо зволікання не видно, то, швидше за все, вона перегоріла. Для точної перевірки запобіжника потрібно його продзвонити омметром. Якщо запобіжник перегорів, його потрібно замінити новим або відремонтувати . Перш ніж робити заміну, для перевірки блоку живлення можна перегорілий запобіжник не випаювати з плати, а припаяти до його висновків жилку мідного дроту діаметром 0,18 мм. Якщо при включенні блоку живлення в мережу проводок не перегорить, тоді вже є сенс замінювати запобіжник справним.

Як перевірити справність БП замиканням контактів PG та GND

Якщо материнську плату можна перевірити лише підключивши її до свідомо справного БП, то блок живлення можна перевірити окремо за допомогою блоку навантажень або запустити за допомогою з'єднання контактів +5 В PG та GND між собою.

Від блоку живлення на материнську плату напруги живлення подаються за допомогою 20 або 24 контактного роз'єму і 4 або 6 контактного. Для надійності рознімання мають клямки. Для того, щоб вийняти роз'єм з материнської плати потрібно пальцем натиснути нагору клямки одночасно, докладаючи досить велике зусилля, похитуючи з боку в бік, витягнути частину у відповідь.

Далі потрібно закоротити між собою, відрізком дроту, можна і металевою канцелярською скріпкою, два виводи у роз'ємі, знятому з материнської плати. Провід розташовані з боку клямки. На фотографіях місце встановлення перемички позначено жовтим кольором.

Якщо роз'єм має 20 контактів 14 (провід зеленого кольору, в деяких блоках живлення може бути сірий, POWER ON) та висновок 15 (Провід чорного кольору, GND).

Якщо роз'єм має 24 контакти, то з'єднувати між собою потрібно висновок 16 (зеленого зеленого, в деяких блоках живлення провід може бути сірого кольору, POWER ON) та висновок 17 (чорний провід GND).

Якщо крильчатка в кулері блоку живлення завертається, то блок живлення АТХ можна вважати працездатним, і, отже, причина комп'ютера, що не працює, знаходиться в інших блоках. Але така перевірка не гарантує стабільну роботу комп'ютера в цілому, тому що відхилення вихідних напруг можуть бути більшими за допустимі.

Перевірка БП комп'ютера
вимірюванням напруг та рівня пульсацій

Після ремонту БП або у разі нестабільної роботи комп'ютера для повної впевненості у справності блоку живлення, необхідно його підключити до блоку навантажень та вимірювати рівень вихідної напруги та розмах пульсацій. Відхилення величин напруги і розмахів пульсацій на виході блока живлення не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці.

Можна обійтися і без блоку навантажень вимірявши напругу та рівень пульсацій безпосередньо на висновках роз'ємів БП у комп'ютері.

При вимірюванні напруги мультиметром «мінусовий» кінець щупа приєднується до чорного дроту (загального), а «плюсовий» до потрібних контактів роз'єму.

Напруга +5 В SB (Stand-by), фіолетовий провід – виробляє вбудоване в БП самостійне малопотужне джерело живлення виконане на одному польовому транзисторі та трансформаторі. Ця напруга забезпечує роботу комп'ютера в черговому режимі та служить лише запуску БП. Коли комп'ютер працює, наявність або відсутність напруги +5 В SB ролі не грає. Завдяки +5 В SB комп'ютер можна запустити натисканням кнопки «Пуск» на системному блоці або дистанційно, наприклад, з Блоку безперебійного живлення у разі тривалої відсутності напруги живлення 220 В.

Напруга +5 В PG (Power Good) – з'являється на сірому дроті БП через 0,1-0,5 секунд у разі його справності після самотестування і служить сигналом для роботи материнської плати.

Напруга мінус 12 В (провід синього кольору) потрібна лише для живлення інтерфейсу RS-232, який у сучасних комп'ютерах відсутній. Тому в блоках живлення останніх моделей цієї напруги може бути.

Як замінити запобіжник у БП комп'ютера

Зазвичай в комп'ютерних блоках живлення встановлюється трубчастий скляний запобіжник, розрахований на струм захисту 6,3 А. Для надійності і компактності запобіжник впаюють безпосередньо в друковану плату. Для цього застосовуються спеціальні запобіжники, що мають висновки для запаювання. Запобіжник зазвичай встановлюють у горизонтальному положенні поруч із мережним фільтром і його легко виявити на вигляд.

Але іноді зустрічаються блоки живлення, в яких запобіжник встановлений у вертикальному положенні і на нього надята трубка, що термоусаджується, як на фотографії вище. В результаті виявити його важко. Але допомагає напис, нанесений на друкованій платі поруч із запобіжником: F1 – так позначається запобіжник електричних схем. Поряд із запобіжником може бути також вказаний струм, на який він розрахований, на поданій платі вказаний струм 6,3 А.

Під час ремонту блоку живлення та перевірки вертикально встановленого запобіжника за допомогою мультиметра було виявлено його обрив. Після випаювання запобіжника і зняття трубки, що термоусаджується, стало очевидно, що він перегорів. Скляна трубка зсередини вся була покрита чорним нальотом від дроту, що перегорів.

Запобіжники з дротяними висновками зустрічається рідко, але їх можна з успіхом замінити звичайними 6,3 амперними, припаявши до філіжанок з торців одножильні шматочки мідного дроту діаметром 0,5-0,7 мм.

Залишиться тільки запаяти підготовлений запобіжник у друкованій платі блоку живлення та перевірити його на працездатність.

Якщо при включенні блока живлення запобіжник згорів повторно, то є відмова інших радіоелементів, зазвичай пробій переходів у ключових транзисторах. Ремонтувати блок живлення з такою несправністю вимагає високої кваліфікації та економічно не доцільний. Заміна запобіжника, розрахованого на більший струм захисту, ніж 6,3 А, не призведе до позитивного результату. Запобіжник все одно перегорить.

Пошук у БП несправних електролітичних конденсаторів

Дуже часто відмова блоку живлення, і як результат нестабільна робота комп'ютера в цілому відбувається через здуття корпусів електролітичних конденсаторів. Для захисту від вибуху на торці електролітичних конденсаторів робляться надсічки. При зростанні тиску всередині конденсатора відбувається здуття або розрив корпусу в місці надсічки і за цією ознакою легко знайти конденсатор, що відмовив. Основною причиною виходу з ладу конденсаторів є їх перегрів через несправність кулера або перевищення допустимої напруги.

На фотографії видно, що у конденсатора, що знаходиться з лівого боку, торець плоский, а у правого – здутий, зі слідами електроліту, що підтік. Такий конденсатор вийшов з ладу та підлягає заміні. У блоці живлення зазвичай виходять з ладу електролітичні конденсатори по шині живлення +5 В, так як встановлюються з малим запасом по напрузі, всього на 6,3 В. Траплявся випадки, коли всі конденсатори в блоці живлення ланцюга +5 В були здуті.

При заміні конденсаторів по ланцюгу живлення 5 В рекомендую встановлюю конденсатори, які розраховані на напругу не менше, ніж на 10 В. Чим більша напруга розрахований конденсатор, тим краще, головне, щоб по габаритах вписався в місце установки. У випадку, якщо конденсатор з великою напругою не вміщується через розміри, можна встановити конденсатор меншої ємності, але розрахований на більшу напругу. Все одно ємність встановлених на заводі конденсаторів має більший запас і така заміна не погіршить роботу блоку живлення та комп'ютера загалом.

Немає сенсу замінювати електролітичні конденсатори в блоці живлення, якщо всі вони спучилися. Це означає, що вийшла з ладу схема стабілізації вихідної напруги, і на конденсатори було подано напругу, що перевищує допустиму. Такий блок живлення можна відремонтувати, тільки маючи професійну освіту та вимірювальні прилади, але економічно такий ремонт не є доцільним.

Головне при ремонті БП не забувати, що електролітичні конденсатори мають полярність. З боку негативного виведення на корпусі конденсатора є маркування у вигляді широкої світлої вертикальної смуги, як показано на фото вище. На друкованій платі отвір для негативного виведення конденсатора розташований у зоні маркування білого (чорного) півкола або отвір для позитивного виведення позначається знаком +.

Перевірка дроселя групової стабілізації БТ АТХ

Якщо з системного блоку комп'ютера раптом запахло гаром, то однією з причин може бути перегрів дроселя групової стабілізації в БП або обмотка, що підгоріла, одного з кулерів. При цьому комп'ютер зазвичай нормально працює. Якщо після розкриття системного блоку та огляду всі кулери обертаються, значить, несправний дросель. Комп'ютер необхідно відразу вимкнути та зайнятися ремонтом.

На фотографії показаний БП комп'ютера зі знятою кришкою, в центрі якої видно дросель, покритий ізоляцією зеленого кольору, що підгоріла зверху. Коли я підключив цей БП до навантаження і подав на нього напругу живлення, то через пару хвилин з дроселя пішов тонкий струмок диму. Перевірка показала, що вся вихідна напруга в допуску і розмах пульсацій не перевищує допустимий.

Через дросель проходить струм всіх напруг, що живлять, і очевидно, що сталося порушення ізоляції проводів обмоток внаслідок чого, вони закоротили між собою.

Обмотки можна перемотати на цей же сердечник, але в результаті сильного нагріву магнітодиелектрик сердечника може втратити добротність, внаслідок великих струмів Фуко буде нагріватися навіть при цілих обмотках. Тому рекомендую встановити новий дросель. Якщо аналога немає, потрібно порахувати витки обмоток, змотуючи їх на згорілому дроселі, і намотати ізольованим проводом такого ж перерізу на новому сердечнику. При цьому потрібно дотримуватися напрямку обмоток.

Перевірка інших елементів БП

Резистори та прості конденсатори не повинні мати потемнінь та нагарів. Корпуси напівпровідникових приладів мають бути цілими, без сколів та тріщин. При самостійному ремонті доцільно виконати заміну лише елементів, що відображаються на структурній схемі. Якщо потемніла фарба на резисторі, або розвалився транзистор, то міняти їх безглуздо, оскільки, швидше за все, це наслідок виходу з ладу інших елементів, які без приладів не виявити. Потемнілий корпус резистора не завжди свідчить про його несправність. Цілком можливо просто потемніла лише фарба, а опір резистора в нормі.

Не така важлива причина псування блоку живлення комп'ютера, якщо дефект в наявності, то з ним впоратися не так складно. Зробити самостійно заміну блоку живлення, що вийшов з ладу, під силу навіть тінейджеру. Здійснити невеликий ремонт комп'ютера, де потрібна заміна блоку живлення, не передбачає особливої ​​вправності та величезних теоретичних знань предмета.

Починаючи самостійний ремонт комп'ютера, перед заміною блоку живлення слід провести підготовчі операції. Відгвинтити пару гвинтів - саморізів, щоб зняти ліву кришку корпусу, дивлячись з передньої сторони системного блоку або ззаду, кришка буде праворуч. Протилежну кришку корпусу комп'ютера доводиться знімати, але в рідкісних і навіть у виняткових випадках. Залежно від корпусу комп'ютера, бічна кришка може кріпитися як на два гвинти, так і на три та чотири.

Але є й накручені корпуси, де гвинти зовсім відсутні.

Щоб зробити ремонт комп'ютера із заміною блоку живлення, необхідно запам'ятати: куди який шлейф йде і до якого конектора підключається. Для цього не завадить сфотографувати розташування кабелів та їхнє підключення, щоб не заплутатися, встановлюючи новий блок живлення на місце старого.

Керуючись знімком, ремонт комп'ютера буде виробляти легше, і заміна блоку живлення зведеться до дій на кшталт складання конструктора типу «Lego». Важливо зауважити, що ремонт комп'ютера без необхідності паяння не вимагає особливих навичок. Заміна блоку живлення і є такий вид простого ремонту комп'ютера. Від'єднуючи кожен шлейф, слід звільнити блок живлення від підключень.

Звичайно, ремонт комп'ютера слід починати, відключивши його від електричної мережі: Заміна блоку живлення під напругою загрожує ураженням електричним струмом, незважаючи на те, що комп'ютер вимкнено. Насправді вимкнення комп'ютера при підключеному кабелі живлення не відбувається, усі схеми зберігають живлення та перебувають у черговому режимі. Кнопка живлення лише запускає електронні схеми, переводячи комп'ютер із глибокого сну у робочий стан.

Зважаючи на важливе зауваження, як деякий відступ від основної теми, можна продовжити ремонт комп'ютера із заміною блоку живлення. Знеструмлений та відключений від усіх пристроїв, блок живлення від'єднується від корпусу, до якого він кріпиться чотирма гвинтами – шурупами.

Відгвинчуючи гвинти, послідовно необхідно притримувати блок живлення, щоб він не впав усередину системного блоку і не пошкодив компоненти материнської плати комп'ютера. Звільнивши блок живлення від кріплення його слід вийняти, але в місце посадки помістити новий блок живлення. Ну а для тих хто все ж таки вирішив спробувати відремонтувати свій БП самостійно, вам допоможе стаття
У зворотному порядку блок живлення закріплюється, а шлейфи живлення підключаються до відповідних роз'ємів на материнській платі та інших пристроях. Тут стануть у нагоді зроблені раніше знімки нутрощів комп'ютера з видами підключень попереднього блока живлення.

Коли всі роз'єми виявляться підключеними, як у попередньої конфігурації комп'ютера, залишиться закрити кришку корпусу комп'ютера. На цьому ремонт комп'ютера із заміною блоку живлення слід вважати завершеним. Комп'ютер необхідно підключити до мережі та увімкнути, якщо комп'ютер увімкнувся значить ви все зробили правильно.

Всім бажаю успіху і до нових зустрічей!

Всім привіт. Сьогодні я хотів би розповісти вам про те, як почистити блок живлення біля комп'ютера. А також змастимо кулер і розберемо, чому він у ньому шумить. Робиться це не так вже й складно. Тільки потрібно відкрити системний блок від'єднати дроти блоку живлення, відкрутити його почистити, змастити і знову все поставити.

Але не всім під силу зробити такі речі. Особливо тим, хто стикається з цим уперше. Саме для цих хлопців я й пишу такі пости.

Чищення блоку живлення- Дуже важлива, я вважаю. Особливо важлива тим, хто має офісний чи домашній комп'ютер. Чому так? І чому тут у списку немає ігрового? А все тому, що я виходжу з того, як влаштований блок живлення. На офісних та домашніх комп'ютерах зазвичай стоять не дуже дорогі та не дуже потужні блоки живлення. І зазвичай у них мало отворів (у мене саме такий, домашній). А ось в ігровому, куди більше отворів для виходу тепла, отже, і пилу там багато не затримається. Принаймні не в такій великій кількості, як у моєму випадку. Ну і взагалі якщо організувати правильне охолодження комп'ютера, то пилу буде набагато менше. Про це я якось розповім, тільки не знаю коли. Але знаю, що неодмінно буде. Тому підписуйтесь, щоби не пропустити.

Це була виключно моя думка. Якщо хтось його заперечує, прошу написати в коментарі. У мене домашній комп'ютер та на ньому штатний блок живлення. Загалом у коментарі.

Перед початком чищення. Я б хотів порадити вам робити фотографії, щоб не забути що і куди підключається. Але це для новачків. Тому, хто вже чистив свій блок живлення, швидше за все не знадобиться читати цю статтю.

Отже, почнемо нашу чистку! Для початку нам природно потрібно відключити комп'ютер від мережі та від'єднати всі дроти, що ведуть до системного блоку. Витягнути сам системний блок і поставити на стіл, чи куди вам зручніше. Головне, щоб було просторо для роботи.

Після виконаного, нам потрібно відкрити кришку системника. Що я роблю.

Відкрили, тепер нам треба дістати блок живлення. Як це зробити? Питання риторичне. Для цього нам потрібно від'єднати дроти, що подають живлення. Тобто просто від'єднати дроти, які відходять від блоку живлення і кріпляться до чогось. Ну як то так. Давайте це зробимо. До речі, подивіться нижче на пил, що там скупчився.

Від'єднуємо дроти.

Відкручуючи останній болтик, притримуйте блок живлення!Інакше він може впасти і щось зашкодити. В даному випадку у мене був би великий відсоток пошкодження відеокарти. Тому будьте обережні на кожному кроці.

Добре. Від'єднали блок живлення. Тепер його чиститимемо від пилу. Вибираємо місце зручніше і просторіше.

На цей раз нам знову потрібно відкрутити болтики, але вже безпосередньо від блоку живлення.

Добре. Ми це зробили. Тепер нам потрібно відчинити кришку. Для цього просто намагаємось потягнути її на себе. Що я роблю.

Відчинили. Це добре. Не добре лише те, що в ньому пил, який ми зараз і прибиратимемо. Подивіться заразом і на кулер.

Ну в принципі, пилу і не так вже й багато. Це все тому, що я часто чистю свій комп'ютер. Якщо ви взагалі робите це в перші, то приготуйтеся до курної роботи. Хоча, можливо ви з тих, хто тягає свій комп'ютер у комп'ютерний центр. Загалом, не суть. Давайте краще почнемо чистити.

Рекомендую жорстку та м'яку. М'яким пензликом ми почистимо плату, а ось жорсткою вже кулер. Можна також використовувати пилосос, якщо пилу і справді навалом. З ним будьте обережні. Краще звичайно використовувати балончик зі стисненим повітрям. Та й взагалі при чищенні комп'ютера від пилу, саме ним і користуватись. Про це я також згадував у статті про . Почитайте, якщо цікаво.

Із засобом чищення розібралися, тепер давайте починати. Як це виглядає у мене:

Тут я чистю плату м'яким пензликом. Щоправда, діаметр замалий. Вона скоріше для вузьких місць. Я ж вам рекомендую більше.

На кришці теж осідає пил, так що тут можна жорстким пензликом. Або якоюсь ганчіркою протерти. Значення немає.

Плату почистили, кришку почистили. Тепер давайте кулер. Відкручуємо болтики, які його кріплять. На фото нижче все показано.

Відкрутили.

До речі. На деяких блоках живлення є можливість від'єднати кулервід дроту. У мене, на жаль, суцільний провід. Тому кулер доведеться чистити поряд із блоком живлення. А жаль.

Кулер відкрутили. Тепер залишилося чищення. Давайте приступимо.

Приблизно так це виглядає. З чищенням блоку живлення та кулера я думаю, ми закінчили. Тепер давайте змажемо кулер.

Чому шумить кулер блоку живлення

Отже. Оскільки цей пост присвячений саме блоку живлення, я вирішив поділити його на 2 частини. А саме: «Як почистити блок живлення» та «Чому шумить кулер у блоці живлення». Навіщо це зробив? Все дуже просто. На запитання «Чому шумить кулер у блоці живлення» легко відповісти. Тим більше, що це випадок із мого життя. Цілий пост на цю тему я не хочу писати, хіба що напишу про мастило кулера в загальному розумінні. Ну тобто мастило будь-якого кулера мається на увазі.

Добре. То чому ж він шумить, дзижчить, гуде? Все дуже просто – потрібне мастило. Причому якщо будь-який кулер шумить або видає якийсь звук, то швидше за все потрібне мастило. Також варто його повністю почистити. Повірте, перевірено мною.

Коли в мене шумів кулер у блоці живлення, видавав неприємні звуки, я просто не знав, що робити. І тут завдяки інтернету я дізнався, що кулера можна змащувати! Після мастила неприємний шум зник назавжди.

Отже, одразу хочу сказати, що це не повне мастилокулера. Тут я лише покажу малу частину. Насправді, повне обслуговування кулера – це його повний розбір. Про це я якось іншим разом. У моєму випадку достатньо того, що я зараз вам покажу та розповім.

Гаразд, кулер ми почистили. Тепер давайте змажемо. Для цього потрібно відклеїти наклейку та зняти там кришечку. Ну і капнути олією. Не соняшниковим природно. Звичайним машинним маслом. Лукойл, наприклад. Тож візьміть шприц і збігайте в гараж.

До речі. Шприц раджу вибирати той, у якого поршень легко піднімається та опускається. Без зусиль загалом. Інакше ви можете просто виплеснути всю олію. Так що акуратніше.

Відклеюємо наклейку.

Відклеїли. Там побачите невеликий кружечок. Так ось. Це кришечка. Для її зняття вам знадобиться голка. Ну або щось на зразок голки.

Зняли. Тепер беремо шприц, і трохи капаємо олії в отвір.

Після виконаних дій відкладаємо шприц. Беремо кулер і починаємо крутити. Після прокручування закриваємо кришечку і наклеюємо наклейку назад.

У мене як бачите вже не наклейка, а скотч. Я багато разів змащував його, тому наклейка вже зносилася. І саме тому я наклеїв скотч. Найголовніше, щоб було міцно. І неважливо чим заклеювати. Головна якість. Хоча ні. Клей момент – категорично забороняю. Так як при наступному мастилі, ви просто не відкриєте кришечку.

Тепер лишилося зібрати назад. Прикручуємо кулер. Закриваємо блок живлення кришкою та прикручуємо її.

Тепер нам залишилося лише поставити його назад і підключити все на місця.

Це я думаю не так вже й складно. Зрештою, у вас є фотографії!

Ну, а на цьому все. Я радий, що ви прочитали мою статтю про те, як почистити блок живлення! Підписуйтесь на мій блог, читайте, коментуйте. Загалом, будьте як удома! Якщо є питання щодо цієї посади, то пишіть у коментарі — відповім! Вдалого чищення!

Інструкція з чищення БП ATX. Іноді доводиться чистити персональний комп'ютер. Якщо взагалі цього не робити, то можуть виникнути суттєві проблеми. Починаючи від зависань і відключенням живлення, закінчуючи вигорілими деталями.

Комп'ютер став просто вимикатися. Пара рухів шлангом пилососа всередині системного блоку результату особливого не принесли, вже через день нові відключення. Причиною перегріву і відповідно відключень, як не дивно, виявився надто забитий пилом кулер і нутрощі БП. Не знімаючи БП із системного блоку, масштаби забруднень були в наявності (і в буквальному значенні слова - пил вивалювався з усіх щілин). Огляд роботи кулера, виявив його малоефективну роботу, як зниження оборотів.

Перед наступними діями обов'язково вийняти вилку БП з розетки. Потрібно від'єднати вилки, що йдуть від блока живлення ПК (в моєму випадку це живлення материнської плати, процесора, жорсткого дошка і дисковода), відкрутити його від системного блоку.

Потім необхідно обережно витягнути БП і бажано покласти на поверхню гладку поверхню, щоб потім не прибирати шматки пилу в процесі чищення.

Озброївшись хрестовою викруткою, відкриваємо кришку (до неї ж був прикручений і кулер).

Після розтину та оцінки забруднень був сильно здивований у працездатності даного БП ATX. Пропрацювати 8 з лишком років і лише під дев'ятий рік починати давати збої – дивно.

Кулер від збігу часу теж добряче постраждав від напливів пилу та бруду. Лопаті перестали обертатися з потрібною швидкістю, а часом зовсім не оберталися. Про процес чищення та порядок дій, я написав у . Як показала практика, повністю пилу можна позбутися тільки з розбирання БП повністю. Пил виявився досить щільним і прибитим, тому видалити залишки пилу в важкодоступних місцях простим збільшенням потужності пилососа - не вийшло.

Далі треба звільнити всі вихідні дроти та дроти, що з'єднуються з основною платою БП ATX. Вихідні дроти, як правило, фіксуються пластиковими затискачами-замками в отворі виходу їх БП. У процесі розбирання раджу особливо не хитати всі дроти, що йдуть з блоку живлення. Вони хоч і мають досить великий діаметр, можуть легко відвалитися від плати, так як досить жорсткі по всій довжині і особливо вразливі у місці паяння. Після звільнення всіх дротів необхідно відкрутити основну плату від корпусу.

Вилучення основної плати не пройшло даремно. Місця під платою, та й на бічній стінці пилу було багато.

Після швидкого очищення нижньої частини корпусу БП переходимо до основної плати.

Під платою відкрилася картина не зовсім добрих відтінків. Добре все це можна легко відчистити простим пилососом із насадкою-щіткою.

З вийнятою основною платою чищення йде набагато краще. Так як пилососом підлізти між високих деталей не вийде, краще використовувати стиснене повітря - і деталі не зашкодимо, і пилу швидко позбудемося. Бажано застосовувати стиснене повітря на відкритому повітрі або в приміщенні з використанням пилососа безпосередньо поблизу розпилювача (щоб пил не витав у повітрі).

Після очисних робіт збираємо у зворотному порядку всі начинки блоку живлення. Не забуваємо підключити всі вилки назад, закручуємо кришку блоку живлення. І насамкінець – не доводьте техніку до такого стану, періодично слід її чистити. Мені ще пощастило, що причиною відключення харчування став банальний перегрів. Адже раніше у блоків живлення через перегрівання вигоряв не один десяток деталей. До зустрічі! Із Вами був BFG5000.