Розведення холодної та гарячої води у квартирі. Як проводиться розведення водопостачання в будинку. Монтаж за колекторною схемою

Згнив старий водопровід у квартирі. Пот на трубах, свищ за свищем; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів хльосне іржа. І планується ремонт кухні із санвузлом, а старі труби не те що чіпати чи дихати – дивитися на них боязко. Потрібно міняти, але робота коштує недешево. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без жодних дозволів-оформлень. Потрібно буде лише домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратись хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити/знову подати самому.

Порядок заміни

Заміна водопроводу проводиться у певній послідовності. Робота "на око" і "по ходу справи" в непрофесійному виконанні нерідко закінчується протіканням. План виконання робіт приблизно такий:

Вибір матеріалу нових труб.
Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
Розробка схеми водопостачання квартири.
Розрахунок діаметра труб за вибраним матеріалом і схемою.
Підготовка монтажних інструментів.
Закупівля матеріалів.
Складання відбірно-облікових вузлів, монтаж їх на стояки та реєстрація.
Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
Підключення ГМС та аквастопу, якщо передбачено.
Підключення колбового фільтра (з ГМС є обов'язковим).
Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
Встановлення та підключення сантехніки, колишньої чи нової.
Пробне подання води; усунення виявлених дефектів.
Встановлення та підключення бойлера.

ГМС, колбовий фільтр та аквастоп

ГМС, або гідромагнітна система, давно використовується у промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті цей пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку суспензію, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітному виконанні (такі дорожче) і після себе по струму води комбінованого колбового фільтра.

Колбовий фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: у першій збирається шлам, друга видаляє хлор, у третій відбувається тонке очищення води та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливе для бойлера пральної машини.

ГМС із колбами коштують чимало, проте добре бережуть не лише техніку, а й здоров'я. Жалійся чи ні, обурюйся – не обурюйся, а питна вода міцно тримається в десятці найдефіцитніших ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом, порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Аквастоп теж корисний пристрій, теж вимагає електроживлення і догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прорив) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопи бувають різних систем, у тому числі електродинамічні, так що антимагнітний лічильник при установці аквастопу теж потрібен.

Вибір труб

Новий водогін у квартирі починається з вибору труб. Сталь у побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластику та паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша – неправильний вибір зведе нанівець усі старання, витрати та клопіт.

Мідь

Про мідні водопровідні труби можна сказати відразу: їхні пропагандисти не знають, що кажуть. Або знають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється закис міді - той самий яр-медянка, про яку Том Сойєр говорив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але в нікчемних кількостях у вигляді мікроелемента, а не у складі сильної отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь з хлором з води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-кого, хто пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, з часом перетворюється на іншу його, як кажуть хіміки, алотропну модифікацію – сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми цим на 100% гарантуємо протікання. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубах, тому що самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Металопластикові труби досить дорогі, але їх можна поєднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водогін збирається на спеціальних різьбових вузлах із прокладками або під обтиском – фітинги. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір та втрати тиску в металопластику дуже малі.

Для введення труби у фітінг потрібні труборіз, прес-кліщі та набір розгорток (римерів) по діаметру труб. З їхньою допомогою робота йде граючи, а підручними засобами – повна гарантія протікання. Крім того, термін служби прокладок у фітингах обмежений і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик у стіни неприпустимо, і рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливий мінімальний опір струму води та можливість простої та швидкої перебирання стику: при підключенні бойлера, прання, миття тощо. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик

Пластиковий квартирний водогін зараз став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного виборуНеобхідно знати їх якості та особливості.

Полібутилен (PB)

Гнучкий пластик з гарною, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дорогі. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)

Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; Простий поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води у міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води та 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, щоправда, найменший із усіх.

Начебто всім погані поліетиленові труби, але є у них гідність, яка може коштувати всіх їхніх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробка їх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісну. Тому пристрій поліетиленового водопроводу рекомендується в приміщеннях не опалюваних, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненій системі потрібний аквастоп.

ПВХ (PVC)

Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійкий, недорогий, термостійкий до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цілісний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій клеєного ПВХ, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для майстра-початківця при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)

Прокладання квартирного водопроводу поліізопропіленовими трубами (пропіленом) нині загальноприйняте. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійкий, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість – до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вищий, ніж у ПВХ, але все одно накопичення нальоту у просвіті мінімальне, а з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконанні лише два:

Не клеїться, а для паяння необхідне спеціальне обладнання та точне дотримання технології.
Має достатньо високий коефіцієнт температурного розширення. Замурований у стіну або захований у штробу може вигнутись і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчохи з мерилону або синтепону, що здорожчує роботу.

Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди та забути. Тому зупинимося на пайці пропілену окремо, тим більше що пайка інших пластиків відрізняється лише нижчою температурою (110-130 градусів для поліетилену та близько 150 для ПВХ).

Паяння пропілену

Пайка пропилена кустарним паяльником-«праскою» встик (див. рис. справа) неприпустима:

На «колбаску» всередині накопичуються забруднення, і зібраний таким способом трубопровід виявляється більш схильний до засмічення, ніж сталевий.
Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах у трубі та 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття.

Примітка: Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти у найм.

Для прихованої проводки у типовій квартирі в штробах або замоноліченій – однозначно пропілен.
Для гілок великої довжини при великій кількості точок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі знімними кришками.
Для дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинків з віддаленими господарськими будівлями, теплицями тощо. - Поліетилен.
Для бюджетного ремонту або у місцевостях із дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості – ПВХ.

Схема розведення

Колектори-гребінки

Є дві схеми водорозбору у приміщеннях: послідовна та паралельна. При послідовній схемі точки аналізу підключаються до загальної труби через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розведення, велику кількість точок розбору та/або при слабкому тиску води не годиться, оскільки сильно знижує тиск.

У разі водорозбір роблять за паралельною схемою від колектора-«гребінки», див. рис. Гребінка - це складання з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілка до своєї точки аналізу. Вентилями регулюють тиск окремо по точках. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: в даному випадку роль грає їх низький гідравлічний опір, а при прокладанні цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору

Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахуватись і потім точно знати, де що – особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але при реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, тому викреслити потрібно правильно.

Повна схема за всіма правилами – робота серйозна і знаючого спеціаліста; Наприклад - на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньою кухнею, необхідна, щоб проект був затверджений. Але для заміни труб у квартирі так не потрібно турбуватися, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

Труби гарячої та холодної води, їх тип та діаметр просвіту.
Прилади обліку.
Аварійні клапани та сливи.
Запірна арматура.
Точки розбору із зазначенням споживачів.
Резервні гілки та пристрої.
Напрямок струму води.

Щоб усе це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певних правил при викресленні потрібно дотримуватися. Розберемо з прикладів, див. рис. Зліва – більш-менш зійде, але із зауваженнями, праворуч – неправильно:

Схема справа виконана в ізометрії – для краси, чи що? Перетину труб її заплутують, а уявлення про реальне розташування точок розбору вона не дає: пральна машина з бойлером виходять під підлогою.
Там дуже багато стрілок-покажчиків струму там, де і так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
Там же – нечітко і не за правилами зображено запірну арматуру з приладами обліку.
Там же – не вказано тип та діаметр труб.
Там же – хто, де і коли бачив, щоб вода в бойлер подавалась зверху, а унітаз змивали через відлив?
Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) – резервний. Зауваження буде: А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел в гарячий стояк пожене, якщо вентиль (10) не перекрити». Але це вже, по суті, і з повним розумінням.

Правильна спрощена схема водопроводу у квартирі

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно-конструкторської документації, але зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показаний на малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб

Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їхній діаметр. Потрібно це не для «розумності» – чим уже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, надто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку в ній. При цьому пропускна здатність труби різко падає, і при нормальному тиску на вході з крана ледь сочиться.

Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути і самому. Вихідні дані такі:

Мінімально допустимий тиск – 0,3 ат.
Втрата тиску 1 м пропіленової труби 16 мм – 0,05 ат.
Середня для квартирного розведення втрата тиску на одиницю фітингів та арматури – 0,15 ат.
Втрата напору у добірно-обліковому вузлі – 0,25 ат.
При звичайних значеннях напору на вході в стояк 1,5-4,5 ат трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а 16 мм трубах немає.
Запас за натиском для найдальшої точки – не менш ніж дворазовий.

Залишилося дізнатися натиск (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовному розведенні такою, ходовою, трубою, тиску для найдальшого крана або доведеться взяти ширше і дорожче. Тиск унизу стояка можна дізнатися по манометру в підвалі або в експлуатант будівлі; потім віднімаємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих же 0,6 ат/поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не минає: щоб не дорожчати надмірно квартирне розведення, там роблять окремі стояки на нижні та верхні і навіть на нижні, середні та верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не нарікають. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 косинців, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні – 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Усього, з добірно-обліковим вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Багато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню сушу можна залишитися «сухим».

Примітка: звідси ясно, наскільки важливо спрямовувати труби і як небажано їх подовжувати та захаращувати арматурою.

Залежність втрат у трубах і арматурі нелінійна: вони залежить від швидкості течії, яка, своєю чергою, залежить від перерізу просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайне для квартир розведення 20 мм трубою з відведеннями до точок 16 мм у більшості випадків працює добре. У складних випадках точний розрахунок можна зробити по БНіП, внутрішній водопровід та каналізація будівель. Там є всі необхідні формули та номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що на цей рахунок є аж три СНіПи з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) і 2.04.01-85* (Domestic water supply and drainage systems in buildings) ». Правильний – БНіП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого

Спеціальні інструменти для збирання квартирних трубопроводів описані вище за походом викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості за місцем. Демонтаж старих труб робиться звичайними методами. Його краще робити після встановлення та реєстрації водоміру, щоб надовго не відключати воду на поверхи.

Дамо лише одну пораду: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний із силуміну або пластику і має властивість обламуватися в невідповідний момент, саме тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою-метеликом. Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по них ковзають.

Облік та контроль

Добірно-обліковий вузол складається із запірного вентиля, фільтра грубого очищення, лічильника води та зворотного клапана. Збирається, як показано малюнку. На кожному з приладів вказується напрям струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватися при складанні.

Вузол збирають з гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і підключають до стояка, перекривши попередньо воду; Перед подачею води необхідно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої води потрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники та рукояті вентилів були виділені кольором. Покази лічильників повинні бути ясно читані без будь-яких додаткових операцій (знімання люка тощо), тому часто доводиться заздалегідь збирати частину цільного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти з пластику на метал МРВ - різьбова муфта внутрішня. Пластик до вузлів обліку підключається за допомогою МРН - муфт різьбових зовнішніх.

Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна одразу дзвонити у водоканал і платити за воду за витратою. Заводська пломба для того (умільцями російська земля багата), щоб ніхто не вліз у лічильник і не підкрутив або не підпилив там що-небудь. Заводську пломбу слід берегти; без неї лічильник вважається непридатним, як і сертифіката нею.

По встановленню водомірів необхідно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєю лічильник пломбою і злив фільтра. Оплата за воду за витратою піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр

Хоча конструкція ГМС нерозбірна і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ГМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбінка лічильника. ГМС із колбовим фільтром підключають після приладів обліку; фільтр – відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його помилкове спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка сенсу немає: на прорив до нього він не реагує.

Відео: огляд варіантів компонування елементів водопроводу

Монтаж трубопроводів

Отже, тепер робимо водогін. Складання труб вже описано, але монтаж всієї системи теж має особливості не будівельного характеру, як-то, пристрій каналів у стяжці. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни та не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, звичайно, перед початком прокладання труб знімаються.

Насамперед потрібно встановити дуги – пластикові планки з кутниками МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни шурупами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину обробки: штукатурки та кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвіду, домогтися розташування вихідних патрубків урівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх ВИСТУПНИМИ над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде без особливих зусиль довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.

Наступний момент – збирання секцій трубопроводів. Найзручніший спосіб - складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді постає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на роз'ємних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:

За допомогою перехідників МРН/МРВ та металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробами можна зробити лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
Встановлювати трубопроводи за місцем. Для цього потрібний компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в бавовняних рукавичках, щоб випадково не обпектися.

В наш час є можливість встановлення автономного водопроводу у приватному будинку, що значно підвищує комфорт проживання. Тепер немає потреби тягати важкі відра і гріти воду в тазі, щоб прийняти водні процедури. Якщо водогін монтується в будівництві, є можливість врахувати всі побажання на етапі проектування, і його реалізація буде значно простішою. Якщо будинок зведений і вже давно експлуатується, то влаштувати подачу води складніше, але можливо.

Схематичний пристрій водопроводу у будинку

Розведення водопроводу в приватному будинку, який знаходиться в експлуатації, потребує вирішення додаткових проблем прив'язки трубопроводу до наявного приміщення та місця розташування сантехнічних приладів. До того ж потрібно вибивати прорізи в стінах, підлозі та фундаменті для прокладання труб. Все це створює додаткові складності, але за бажання реалізується.

Водопровідні системи

Залежно від джерела живлення виділяють:

Централізована система водопостачання. Влаштовується, якщо неподалік будинку проходить труба центрального водопостачання, до якої підводиться водогін. Таку систему влаштовувати простіше та дешевше, але надалі потрібно буде оплачувати подачу води. До того ж, важко проконтролювати якість води.
Автономна система водопостачання. Вимагає значних фізичних та фінансових витрат, але якість води значно вища. Автономний водогін абсолютно не залежить від комунального. Джерелом живлення є колодязі чи свердловини, влаштовані на присадибній ділянці.

Джерело питної води, з якого виконується паркан для водопроводу, має бути не ближче 20 метрів від вигрібної ями, компостної купи, туалету, септика тощо.

Насос та його підключення

Найчастіше для подачі води у водопроводі використовуються занурювальні або поверхневі насоси. Вибір залежить від джерела живлення водопроводу. Насамперед потрібно визначитися, буде це колодязь чи свердловина. Криниця значно дешевша, цю роботу можна виконати своїми руками. Але його пристрій вимагає великих фізичних витрат, а вода у колодязі через малу глибину залягання не проходить достатньої природної фільтрації та містить багато шкідливих компонентів. Для колодязів глибиною до 8 метрів доцільно встановити поверхневий насос, від нього опустити гнучкий шланг у воду для забору. Сам насос можна встановити в будинку, підсобному приміщенні або біля колодязя.

Свердловина влаштовується спеціалістами за допомогою спецобладнання. Вони проводять дослідження на наявність і якість води. Влаштовуються свердловини швидко, вода завжди чиста. Коштує свердловин дуже дорого. Для забору води зі свердловини використовується насос, який опускається на велику глибину у воду.

Зліва – поверхневий, праворуч – занурювальні насоси

Схеми водопроводу

Існує дві основні схеми підключення водопроводу:

Послідовна схема підключення використовується для тимчасового водопостачання, дачі або будинку з невеликим споживанням води. У цій схемі всі сантехнічні прилади з'єднуються послідовно від однієї труби. Якщо працює один сантехнічний прилад, то у решті значно падає тиск.
Колекторна схема водопроводу вимагає великих витрат на пристрій та матеріали, але є можливість одночасної роботи кількох приладів без втрати тиску у трубі. В цьому випадку вода подається в колектор, а від нього труби відходять до кожного сантехнічного приладу окремо.

Схема підключення труб водопроводу

Станція управління, яка регулює роботу насоса та відключення його у разі небезпеки.
Шнур із вилкою для підключення до електромережі.
Шнур із розеткою, до якого підключається насос.
Автоматичний вимикач. У разі небезпеки обладнання він вимикається.
Розетка електропроводки в будинку.
Занурювальний насос, що опускається в обсадні труби свердловини, виконує забір води та подає її на поверхню.
Шнур забезпечує електроживлення насоса.
Ніпель для з'єднання труб; має різьблення з обох кінців.
Зворотний клапан призначений для запобігання поверненню води в насос.
Нагнітальна труба, якою вода подається зі свердловини на поверхню.
Хрестовина забезпечує перетин труб в одній площині.
Перехідний ніпель призначений для з'єднання труб різного діаметру.
Гнучкий шланг, який приєднується до станції керування.
Гідроакумулятор – ємність для накопичення води.
Труби для подачі споживачам.

Під час прокладання труб найбільш трудомістким процесом є підготовка конструкції будівлі. Наслідуючи схему прокладки, потрібно проробити отвори в стінах і продовбати штроби. Завдяки ним можна буде сховати труби у стінах.

Види труб

Сталеві

Це традиційні перевірені багатьма роками труби, які ще нещодавно мали найбільшого поширення. В наш час їх витісняють труби з сучасних матеріалів, що мають найкращі технічні показники.

Плюси:

Порівняно невисока вартість;
Міцність матеріалу;
Великий асортимент арматури до них.

Мінуси:

Зазнають корозії;
Освіта нальоту на внутрішніх стінках труб;
Хороша електропровідність: у разі обриву дроту струм передається за сталевою конструкцією і може завдати травми;
Великі витрати праці під час монтажу. Труби з'єднуються за допомогою зварювання, що може зробити лише кваліфікований спеціаліст або різьбового з'єднання. Монтаж важкий та небезпечний.

Оцинковані

Продукт значно якісніший і надійніший. Поверхня, оцинкована, не піддається корозії, і до неї не пристають відкладення солей або інших мінералів.

Плюси:

Висока міцність;
Чи не піддаються корозії;
На стінах залишається осад;

Мінуси:

Висока вартість;
провідність електрики;
У місцях з'єднань може утворитися корозія;
Складність монтажу.

Мідні

Мідні труби мають багато переваг, але вартість такого матеріалу досить висока. Їх доцільно використати, щоб обіграти водопровідні труби в інтер'єрі будинку, т.к. вони мають гарний зовнішній вигляд.

Плюси:

Чи не піддаються корозії;
Відкладення не пристають до стін труб;
Широкий діапазон робочих температур;
Естетичний зовнішній вигляд;
Тривалий термін експлуатації.

Мінуси:

Висока вартість;
Малий асортимент арматури до труб;
Складність монтажу;
За рахунок тонких стін труби легко пошкодити.

Металопластикові

Ці труби нещодавно з'явилися на ринку і вже набули широкого поширення. Вони поєднують у собі якості металу та пластику.

Плюси:

Чи не піддаються корозії;
Чи не проводять електрику;
Простота монтажу;
Великий асортимент арматури.

Як мінус можна розглянути той факт, що обмежений термін їх експлуатації.

Поліпропіленові

Дані труби за технічними характеристиками мають кращі показники.

Плюси:

Невисока вартість;
Простота монтажу. Паяння труб легко здійснюється своїми руками без шуму та пилу, та обладнання для паяння має компактні габарити;
Еластичність, що запобігає пошкодженню;
Міцність матеріалу;
Тривалий термін експлуатації.

До недоліків можна віднести лише те, що з'єднання вже не можна роз'єднати.

Поліпропіленові труби для гарячої води мають бути армовані скловолокном.

Труби та фітинги для водопроводу

Діаметр труб

Вибір необхідного діаметра дуже важливий для системи водопостачання. Якщо діаметр буде маленький, то всередині водопроводу виникатимуть сторонні шуми, а якщо великий, то тиск знижуватиметься, і буде потрібно більше енергії, щоб забезпечити потрібний тиск.

Визначається діаметр виходячи з довжини водопроводу:

За довжини ≤ 10 метрів Ø = 20 мм;
За довжини ≤ 30 метрів Ø = 25 мм;
Якщо більше 30 м Ø = 32 мм.

Витрата води визначається виходячи з діаметра та кількості сантехнічних приладів. За цими показниками визначається необхідний колектор:

Ø 25 мм за 1 хв пропускає 30 л рідини
Ø 32 мм за 1 хв пропускає 50 л рідини

Спочатку необхідно визначити кількість споживачів і довжину водопроводу, тому визначається оптимальний діаметр труби.

Монтаж водопостачання

Монтаж здійснюється від джерела живлення споживача. Починається монтаж з установки насоса в свердловину або насосної станції для колодязя.

Монтаж насосу

Насосна станція встановлюється на поверхні. Можна її помістити в будинку, що спростить контроль, але шумна в роботі. Найбільш підходяще для неї місце – підсобне приміщення.

Занурювальний насос опускається в глибоку свердловину. До агрегату приєднується трос, щоб закріпити його на потрібній глибині. За допомогою перехідника або хомута кріпиться гнучкий шланг, яким подається вода в гідроакумулятор.

Монтаж гідроакумулятора

Гідроакумулятор призначений для підтримки стабільного тиску у водопроводі та захищає насос від холостого ходу. Такий пристрій є необов'язковим елементом системи, що встановлюється воно у двох випадках:

збільшення напору води у системі;
при перебоях із подачею води.

Як виглядають гідроакумулятори

Монтується гідроакумулятор у найвищій точці системи водопроводу, але щоб до нього був доступ. З накопичувальної ємності виходить трійник, у якому встановлено запірна арматура. Два інших виходи прямують до холодного колектора та водонагрівача.

Пристрій колектора

Колектор призначений для рівномірного розподілу тиску в трубах для всіх споживачів. Кількість труб колектора залежить від кількості сантехнічних приладів, що є споживачами.

Колектор холодної води

Холодна вода від насоса чи фільтра підводиться до колектора. Перед ним встановлюється запірна арматура зі зливальним краном, щоб у разі потреби можна було від'єднати колектор від труби.

Для кращої якостіводи вмонтовуються фільтри. Вони повинні бути встановлені перед колектором та бойлером.

Другий потік прямує до бойлера, який виконує підігрів води до потрібної температури та подається в гарячий колектор, де відбувається розподіл споживачам.

Кожен вихід колектора має запірний кран і, у разі ремонту одного приладу, вся система продовжує безперебійно працювати. Від розподільника до кожного приладу прокладається окремий трубопровід холодної та гарячої води. Для приватного будинку та квартири найкращим виборомє поліпропіленові труби.

Як паяти поліпропіленові труби своїми руками:

Визначаються розміри труб для розведення, вони нарізаються необхідною довжиною. Нарізка легко виконується своїми руками за допомогою спеціальних ножиць. Важливо стежити, щоб лезо ножиць знаходилося перпендикулярно до труби.
На краях відзначається глибина спайки.
Місце спайки має бути ретельно очищене від бруду та пилу.
На паяльник встановлюється насадка відповідного діаметра.
Паяльник включається та розігрівається до потрібної температури.
Труба просувається у насадці паяльника до позначки.
Через 7 секунд насадка знімається і труби з'єднуються. Їх треба трохи потримати, але не обертати.

Спайка водопровідних труб

Монтаж водопроводу

Прокладання водопроводу виконується від колектора до кожного споживача в наступній послідовності:

Розподільник має крани для кожного трубопроводу, якщо ні, то встановлюється запірна арматура.
Від крана виводиться труба.
Наступна труба з'єднується за допомогою паяльника.
Для повороту влаштовується кутовий фітінг.
Щоб підігнати труби за розміром, обрізають їх спеціальними ножицями.
До стіни монтуються кліпси, за допомогою яких кріпиться труба до стіни.
Підключаються прилади споживання води (змішувачі умивальника, душа, мийки; компакт; пральна та посудомийна машини та інші).

Розведення труб у будинку

Якщо труби проходять крізь стіни, то в місці проходження бажано захистити трубу кільцем, щоб уникнути контакту.
Відстань між трубами має становити 200-250 мм для зручності ремонтних робіт.
Необхідно закріпити труби за допомогою спеціальних кліпсів, змонтованих на стіні. Кріплення встановлюються у кутах, але в рівних ділянках розташовуються з відривом 1500-2000 мм.
Необхідно мінімізувати кути та повороти у трубопроводі.

Відео про водопостачання

Про пристрій водопостачання на заміському будинкусвоїми руками розкаже це відео.

Після невеликого інструктажу, укладання водопроводу можна легко виконати своїми руками. Для цього знадобиться потрібний інструмент. У процесі експлуатації слід стежити за надійністю з'єднань, щоб не було течі. Якісне виконання робіт забезпечить надійну роботу водопроводу тривалий час.

Вконтакте

Перед будь-яким капітальним ремонтом необхідно провести ретельне попереднє планування. На особливу увагу заслуговує розведення водопроводу. Помилки монтажу призводять до серйозних неприємностей, аж до глобальної розбудови комунікацій. Перед початком робіт слід визначитися з типом проведення, необхідними матеріалами та вивчити основні правила складального процесу.

Основні типи водопровідних систем

Залежно від того, наскільки комунікації доступні для ремонту, виділяють такі типи систем:

У другому випадку дізнатися про течі, що виникла, досить складно - зазвичай першими це помічають сусіди знизу, якщо такі є.

Несправності закритої системи можуть призвести до руйнування або деформації зовнішнього покриття.

Доставка води до споживача від магістрального трубопроводу може виконуватись у кількох випадках:

колекторне водопостачання - метод паралельного підключення, у якому кожен елемент має власне з'єднання з колектором;
трійникова схема – всі елементи приєднуються до загальної магістралі послідовно через трійники.

Схема з колектором, так само як і трійникове розведення водопостачання має свої переваги і недоліки.

Особливості трійникової схеми

Суть даного способу розведення водопроводу полягає в послідовному з'єднанні елементів сантехнічних комунікацій у квартирі, тобто від стояка веде один трубопровід, до якого через трійники приєднуються інші пристрої, що споживають воду.

Переваги трійникового методу:

економія коштів – кількість сполучної арматури скорочується до мінімуму;
проста робота по встановленню.

Спосіб має свої недоліки:

утруднений пошук протікань через велику кількість з'єднань;
висока ймовірність зміни рівня тиску системи, а отже, зменшення поточного напору води у віддалених від стояка трубопроводах;
під час ремонту потрібно відключати всю подачу води;
незручний монтаж водопроводу у квартирі, коли приміщення відрізняється малою площею.

Декілька розташованих поруч точок споживання, зменшують ризик стрибків тиску. При монтажі, як правило, вибирається прихована установка трійників, унаслідок чого утруднюється огляд та ремонт комунікацій.

Особливості колекторної схеми

Колекторна схема розведення труб водопостачання у квартирі дозволяє підключити пристойну кількість точок споживання без зниження тиску в кожній. Цей метод передбачає паралельне підключення елементів до колектора за допомогою персонального відведення з вентилем.

Переваги подібного способу підключення:

проста діагностика несправностей;
постійне значення тиску на всьому підключеному обладнанні;
висока надійність через малу кількість з'єднань;
естетичний зовнішній вигляд забезпечується тим, що лінії підключення досить просто приховати у спеціальних коробах чи нішах;
можливість відключити подачу води на окремій гілці, щоб відремонтувати систему водопроводу у квартирі.

До недоліків методу фахівці відносять:

для прокладання системи необхідно закуповувати велика кількістьсполучної арматури;
складність установки.

Колекторне водопостачання оптимізує роботу всіх пристроїв споживачів водопостачання.

На будь-яке окреме відведення за бажанням встановлюється фільтр і регулятор тиску.

Необхідне обладнання

Типове сантехнічне розведення складається з низки обов'язкових елементів, необхідних для нормальної роботи комунікацій. Більшість з них розташовується в сантехнічній шафі, яка, у свою чергу, монтується поряд з ділянкою введення магістралей.

Стандартне влаштування водопроводу в квартирі включає наступний перелік необхідних елементів:

Корінну запірну арматуру- використовується для відокремлення мереж від загальнобудинкових. Елемент виконує два завдання - відкриття та перекриття потоку води. Найчастіше досить простого кульового крана від перевіреного виробника.
Регулюючі пристрої - редуктори тиску, а також зворотні клапани. Завдання перших полягає в обмеженні тиску локальної мережі та захисту від гідравлічних ударів.

Зворотні клапани використовуються для визначення напряму потоку води. Пристрій перешкоджає зливу рідини в магістраль, а також припинення її подачі.
Колектори розподільники – будь-яка колекторна система водопостачання приватного будинку містить цей елемент. Конструктивно моделі відрізняються за кількістю відводів (мінімум 2) та діаметром патрубків.
Блоки фільтрації - включають фільтри грубої та тонкої очистки, а також гідромагнітну систему (переводить частину домішок з води в колоїдні суспензії).
Прилади обліку - конкретна модель та спосіб встановлення узгоджуються з керуючою компанією. Лічильники, залежно від типу, виготовляються з універсальним або горизонтальним монтажем.
Манометри – рекомендується встановлювати на введенні та після фільтрів. По стрибках тиску може діагностуватися зношування сіток або картриджів.
Сполучна арматура - успішне прокладання труб водопостачання в квартирі вимагає досвіду та попередніх розрахунків.

Додатково може монтуватись аварійне обладнання для захисту від протікання. Подібне обладнання виконується або з механічним або з електромеханічним приводом.

Як намалювати схему водопостачання у квартирі?

Спочатку слід визначитися з методом підключення – послідовне або паралельне прокладання комунікацій. Після цього необхідно скласти перелік всіх пристроїв, які планується увімкнути. Грамотно складена схема допоможе точно обчислити метраж труб та кількість різних фітингів. Крім цього, істотно скорочується час монтажу, і знижується ризик помилки.

Фахівці під час розрахунку схем використовують спеціалізовані нормативи. Якщо є така можливість, то рекомендується замовити роботу у професіоналів, проте за необхідності схему можна скласти самостійно. У підсумковому плані необхідно вказати такі позиції:

розташування водопроводів;
запірна арматура;
напрямок потоків води;
аварійні клапани та сливи;
точки розбору із зазначенням кожного споживача;
прилади обліку;
резервні гілки та обладнання.

Розрахунок трубопроводів

Перед тим, як зробити розведення труб у квартирі, слід розрахувати діаметр трубопроводу, який залежить від максимального тиску кінцевої точки. Розрахунок виконується на основі наступних факторів:

мінімально допустиме значення тиску кінцевого споживача - 0.3 атм;
кожен метр пластикової труби (діаметр 16 мм) втрачає 0.05 атм;
кожен фітинг та арматура знижує тиск на 0.15 атм;
в обліковому вузлі губиться 0.25 атм.

Надмірно малий діаметр здатний викликати турбулізацію потоку води.

У віддаленій точці має забезпечуватися дворазовий запас. Тиск на стояку можна дізнатися із показань на манометрі, який зазвичай встановлений у підвалі будівлі. Кожен поверх будівлі зменшує значення приблизно 0.6 атм. Деякі багатоповерхівки обладнані окремим стояком для окремих груп поверхів. Усі наведені цифри є приблизними і безпосередньо залежать від конкретної моделі обладнання.

Типові помилки при монтажі

Змонтувати водопровід у квартирі своїми руками відповідно до всіх сучасних норм для нефахівця досить складне завдання. Щоб уникнути більшості помилок, професіонали рекомендують:

ставити запірні крани на вході в кожне відгалуження системи та перед сантехнічним обладнанням;
утеплювати труби ГВП, якщо планується прихований монтаж у перекриттях чи підлозі;
під час монтажу закривати отвори не встановлених труб;
проводити пайку в чистому приміщенні;
перевіряти труби на наявність вологи та бруду перед паянням;
не перекривати водопроводом доступ до з'єднувальних ділянок системи.

Дотримання цих порад істотно полегшить роботи з догляду та ремонту комунікацій.

Висновок

Установка водопроводу в квартирі – нетривіальне завдання, вирішити яке без попереднього планування досить складно. Правильно складена схема комунікацій, продумана структура санвузла, а також якісні матеріали та обладнання гарантують успіх всього заходу. Ретельне проектування істотно знижує ризик неполадок та ймовірність ремонтних робіт у наступні роки.

Розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками може здійснюватися від центрального водопроводу або від свердловини (колодязі). Принципи її створення, основні вузли системи у кожному з цих випадків мало відрізняються.

Вибір схеми розведення

Існує два способи підведення води до точок споживання, і вибір схеми розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками залежить від параметрів системи, а також від інтенсивності водоспоживання (постійне або періодичне проживання, кількість мешканців та ін.).

Послідовне з'єднання

Таке з'єднання також називають трійниковим. Кран, душ та інші точки підключаються послідовно. Такий спосіб вимагає використання меншої кількості матеріалів (труб, фітингів та ін), тому є дешевшим.

Недоліком послідовного з'єднання при розведенні водопроводу є ймовірність зниження напірного тиску віддалених точкахпри одноразовому використанні кількох точок водозабору.

Колекторне з'єднання

Колекторне (або паралельне) з'єднання являє собою організацію колектора (або двох колекторів – гарячого та холодного водопостачання), до якого приєднуються лінії, що ведуть до кожної водозабірної точки. Для реалізації подібної схеми потрібно більше труб, проте її принцип роботи дозволяє забезпечити стабільний тиск.

Є й додаткові аспекти при виборі принципу подачі води. Монтаж водопроводу в приватному будинку своїми руками може виконуватись двома способами:

«Глухі» лінії, що закінчуються глухим кутом (заглушкою). Така схема розведення водопроводу в будинку більш економічна, проте при подачі гарячої води вона може створювати деякі незручності - при відкриванні крана необхідно почекати певний час, поки рідина дійде до заглушки, і тільки після цього в крані з'явиться гаряча вода.
Циркуляційні замкнені лініїпрактичніше і зручніше, однак, для реалізації такого проекту знадобиться не тільки більша кількість труб, а й спеціальний циркуляційний насос.

Фахівці визнають найбільш раціональним комбінований варіант, у якому "глуха" розведення холодної води поєднується з циркуляційною лінією гарячого водопостачання.

Основні вузли схеми

Схема розведення води в приватному будинку, точніше, та її частина, яка відповідає за подачу води в будинок, складається з наступних вузлів:

перекачуючий агрегат для колодязя або свердловини,
ніпель (перехідник),
що запобігає зворотному ,
трубопровід,
фільтруюче обладнання (один або кілька різних фільтрів залежно від якості води),
запірна арматура,
п'ятірник (штуцер) для підключення основних елементів та приладів (манометр, труби).

Послідовність схеми водопостачання

Для того, щоб уявити, як виконується розведення води в приватному будинку своїми руками, можна розглянути хід комунікацій від джерела до кінцевої точки.

1. Індивідуальний водний вузол (колодязь або свердловина) оснащується обладнанням, що перекачує, вибір якого здійснюється за такими принципами:

для глибоких артезіанських свердловин можуть використовуватися тільки занурювальні насоси,
для вузьких каналів та обсадних труб – тільки поверхневі агрегати, у тому числі і насосні станції,
в інших випадках вибір між занурювальним та зовнішнім обладнанням здійснюється в залежності від технічних характеристикконкретних моделей та умов експлуатації.

2. Трубопровід, що підводить воду до будинку, зазвичай прокладається під землею. Глибина траншеї зазвичай вибирається з урахуванням глибини промерзання ґрунту у цьому регіоні.В якості додаткового захистувід промерзання комунікації забезпечується теплоізоляційним шаром.

Проведення водопроводу в будинок

3. Точка введення трубопроводу в будинок заслуговує на особливу увагу.

По-перше, отвір для труби робиться з великим запасом - зазор не менше 150 мм з усіх боків. Це дозволяє уникнути деформації та руйнування комунікацій, якщо згодом стіна просідатиме або деформуватиметься.
По-друге, невелика ділянка труби, що знаходиться між підземними та захищеними ґрунтом комунікаціями та внутрішньою розведенням у теплому приміщенні, знаходиться на відкритому повітрі. Тут найвищий ризик промерзання трубопроводу, тому потрібна хороша теплоізоляція.

4. Гідроакумулятор та прилади контролю встановлюються, як правило, у підвальному, цокольному приміщенні або на першому поверсі поруч із точкою входу трубопроводу до будинку. Чисто технічно розмістити таке обладнання було б правильнішим у найвищій точці, проте з точки зору практичності та зручності використання нижні рівні підходять більше. Слід лише враховувати необхідність підйому води на верхні поверхи.

Гідроакумулятор призначений для стабілізації тиску в комунікаціях і запобігання частим включенням (і, відповідно, швидкого зношування) обладнання, що перекачує.

Вузол управління та контролю включає в себе манометр, реле тиску та, яке запобігає захопленню повітря та утворенню повітряних пробок у системі при зниженні рівня води в свердловині або колодязі.

5. Системи фільтрів комплектуються, залежно від необхідності, пристроями для:

попереднього грубого видалення великих частинок домішок (докладніше для ),
тонкого очищення,
пом'якшення води.

Після цього виконується розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками за обраною схемою. Для колекторної схеми це може бути так:

Відразу за гідроакумулятором йде трійник разом із запірним краном. Трійник ділить потік води на два напрямки - в будинок та для інших потреб (полив, миття машини та ін.);
Підключається фільтр глибокого очищення;
Далі йде трійник, від якого розведення труб водопостачання в приватному будинку ділиться на трубу для холодної води, яка відразу йде до колектора ХВС, і на трубу, якою вода йтиме в бойлер або інший, для нагрівання. Після нагрівання вода вирушає у колектор для гарячої води.

На фото схема розведення води у приватному будинку

Важливо: Проводячи монтаж водопостачання в приватному будинку за колекторною схемою, необхідно встановлювати запірні вентилі на кожну точку споживання води.

Вибір труб

Діаметр комунікацій

При проведенні водопроводу в приватний будинок своїми руками правильно обраний дозволить забезпечити економічність на етапі монтажу системи, а також уникнути неприємного шуму під час руху води з комунікацій.

Для розрахунку параметрів ліній, що підводять воду до точок споживання, відправною точкою служить загальна протяжність кожної лінії:

для відгалуження довжиною менше 10 метрів можна використовувати труби діаметром 16-20 мм,
для гілок близько 30 метрів – діаметром 25 мм,
для самих довгих лінійпонад 30 метрів потрібні труби з максимальним діаметром – 32 мм.

Важливо: Особливу увагу слід приділити вибору діаметра колекторної труби. Недостатня величина може спричинити порушення в роботі в системі.

Розведення води в приватному будинку від колектора розраховується виходячи з того, що кожен кран має пропускну здатність близько 5 літрів за хвилину. Після цього орієнтовно підраховують, скільки води забирається одночасно з усіх точок у пікові моменти та вибирають діаметр колектора:

25 мм для витрати 30 л/хв,
32 мм для 50 л,
38 мм для 75 л.

Матеріал труб

Прокладання водопроводу в приватному будинку дозволяє використовувати труби з різних матеріалів, кожен з яких має свої переваги, недоліки та особливості експлуатації.

Для того щоб система працювала безвідмовно, важливо знати, як провести водопровід у приватному будинку своїми руками правильно. У це поняття можна включити як основні принципи, що регламентуються будівельними нормами та правилами, так і деякі нюанси та тонкощі, відомі досвідченим майстрам.

В ідеалі трубопровід не повинен проходити через будівельні конструкції, однак, на практиці створення такої схеми часто неможливе або недоцільне. При необхідності провести комунікації через стіну, трубу необхідно поміщати у захисну склянку.
Незважаючи на те, що власнику будинку практично завжди хочеться отримає максимум вільного простору і для цього «притиснути» трубопровід зі стіни, між будівельними конструкціями і комунікаціями, що проходять паралельно їм, повинен бути зазор не менше 25 мм для легкого проведення ремонтних робіт. Обведення внутрішнього кута потребує відстані 40 мм, а зовнішнього 15 мм.
За наявності зливних кранів на трубопроводах або гідроакумуляторі в їх бік виконується невеликий ухил.
Найбільш зручний спосіб фіксації трубопроводу до стін – це спеціальні кліпси. Можна вибрати одинарні або подвійні пристрої, на відстань між ними в будь-якому випадку має становити близько 2 метрів.

Вирішуючи, як зробити розведення води у приватному будинку, пам'ятайте, що грамотно виконана внутрішня системаводопостачання має характерні відмінності:

Мінімум стиків та перехідників. Це дозволяє підвищити надійність та економічність системи.
Всі з'єднання виконані у точній відповідності до технології монтажу саме цього типу труб.
Наявність вентилів або кранів перекриття на відповідальних ділянках системи та у точках підключення.
Мінімальна кількість не надто надійних гнучких ділянок для підключення (шлангових підводок), які найбільш уразливі до перепадів тиску.

Самостійне розведення труб гарячого та холодного водопроводу в квартирі чи будинку – справа непроста, але реальна. Навіть якщо ви збираєтеся найняти спеціаліста, основні моменти вам варто знати самому-контроль не завадить.

Сьогодні в більшості випадків розведення труб у ванній проводиться з полімерних труб - поліпропілен для водопроводу, ПВХ для каналізації.

Як розробити схему розведення водопроводу

Спочатку визначаєте місця, де будуть розміщені всі споживачі холодної та гарячої води. Краще зробити все на плані, але можна і на місці відзначити. Важливими є не тільки геометричні розміри приладів, але й точне розташування місця, куди треба підвести воду.

Намалювати план із зазначенням розмірів та відстаней — перший крок

Багато пристроїв підключаються до водопровідної мережі за допомогою гнучких шлангів. Тоді закінчуватися відведення від магістралі може за 10-20 см до приладу. Головне, щоб місце з'єднання було доступним. Це необхідно для зручного та швидкого обслуговування з'єднання. Такий спосіб з'єднання реалізується простіше - немає потреби точно розраховувати довжину труби.

Є ще жорстке підведення води до сантехнічних приладів чи побутової техніки — трубами до входу. Таке з'єднання виконувати складніше, тому трапляється такий тип розведення рідше. В основному так підключають газові водонагрівачі (колонки), змішувачі для ванни, які кріпляться до стіни.

Зовнішнє або приховане прокладання

В першу чергу варто визначитися з типом прокладки труб - вони йдуть поверху або заховані в стіні або підлозі. Приховане розведення у ванній, туалеті гарна з естетичної точки зору - нічого не видно. Але труби недоступні, щоб усунути текти доведеться розбивати стіну, що зовсім не тішить. Тому в стіну намагаються укладати тільки цілі шматки без з'єднань - менше шансів на протікання.

Є ще одна складність при прихованій прокладці водопроводу - необхідність наявності каналів у стіні (штроб), в які укладають труби. По-перше, не всяка стіна дозволяє робити у ній штроби. Наприклад, в панельних будинках, де товщина стіни всього близько 10 см робити канал глибиною 5-6 см точно не варто. Плита втратить значну частину несучої здатності. Чим це загрожує пояснювати, мабуть, не треба. По-друге, прокладка штроб у стіні – робота ця не найлегша, навіть за наявності перфоратора забирає багато часу. Так що мінусів у такого варіанта більш ніж достатньо.

Ще один тип прихованого підведення труб - за фальш-стіною. Для цього відступивши деяку відстань від основної стіни, встановлюють каркас, а на нього гіпсокартон, на який потім укладають плитку. Другий варіант фальш стіни – із пластикових панелей.

Зовнішнє розведення труб з практичного погляду краще - все на увазі, доступне для ремонту в будь-який час. Натомість страждає естетична сторона. Щоб приховати комунікації їх усі — водогін та каналізацію — намагаються прокладати ближче до підлоги, потім надбудовують гіпсокартонний короб із кришкою, що знімається, або верхньою частиною. Так до всіх труб є вільний доступ, а вони майже не видно.

Спосіб укладання

У квартирі або будинку розведення водопроводу роблять двома способами - послідовно підключаючи всіх споживачів або ставлячи колектор, від якого на кожен із приладів йде окрема труба. Обидва варіанти не без недоліків.

При послідовному підключенні труб йде мало, але якщо підряд підключені більше двох сантехнічних приладів, при їхній одночасної роботі напір може бути недостатнім. Такий тип розведення називають ще трійниковим – всі відводи від основної магістральної труби роблять за допомогою трійників (іноді – хрестовин чи куточків).

При колекторному розведенні водопроводу труб йде багато, крім того потрібне додаткове обладнання - колектор на водопровід. Так що ця схема розведення труб - дорога витівка, зате тиск на всіх підключених приладах, незалежно від кількості працюючих, однаковий.

Паралельне підключення – до кожного приладу від колектора йде своя лінія

Є ще один нюанс: велику кількість труб десь треба укласти, причому компактно, а це зовсім непросто. Тому такий тип розведення частіше використовують при прихованій прокладці або при відкритій, але в тих місцях, які вимагають такого підключення або можуть бути закриті меблями.

Наприклад, у ванній або туалеті підключаються лише два прилади. Там можна зробити послідовне розведення. На кухні підключається колонка (бойлер), кран на мийку, пральна та посудомийна машина. Ось у такому разі має сенс поставити на кухні колектор, а від нього вже розвести до всіх споживачів окремі гілки водопостачання. Такий спосіб підключення називають змішаним – частину водопроводу розводять за допомогою трійників, частина – від колектора.

Якщо одночасно роблять розведення холодної та гарячої води, трубопроводи укладають паралельно. При зритому підведенні має сенс підведення ГВП загорнути в теплоізоляцію - вода тоді дійсно буде гарячою і ви не обігріватимете стіни. Якщо труби поліпропіленові чи пластикові, це не так критично – полімери мають невисокий коефіцієнт теплопередачі. Для металу (будь-якого — сталі, нержавіючої сталі, оцинковки, міді) теплоізоляція дуже бажана.

Розведення труб: правила

Як у будь-якій справі, у сантехніці є свої правила. Є вони і під час прокладання водопроводу. Якщо розведення водопроводу збираєтеся робити для себе, дотримуватися їх чи ні вирішувати вам, але краще все зробити правильно. У правилах є своя логіка, якої дотримується більшість:

Якщо придивитеся, то побачите, що більшість водопроводів зроблена саме за цими правилами.

Які труби для водопроводу краще

Однозначно сказати, якими трубами найкраще робити розведення не можна — немає ідеального матеріалу, є більш-менш підходящі для цих умов. Зупинимося на найпопулярніших варіантах, їх перевагах та недоліках:

Поліпропіленові труби

Варіант добрий усім, крім великого теплового розширення – до 5 см на 1 метр, а це дуже багато. При довгій трасі необхідне встановлення компенсатора або використання армованих труб. У них теплове розширення в рази менше, зате ціни вищі. Для гарячої води однозначно треба використовувати армовані труби, але ось склопластиком або фольгою — вирішувати вам. Розведення труб ХВС може бути зроблено стандартною ППР трубою для холодної води - тут теплове розширення не так критично.

Поліпропіленові труби для розведення водопроводу.

Ще один момент, актуальний, якщо роботи проводите своїми руками, робити збираєтеся приховане прокладання комунікацій - якість виконання з'єднань. В принципі, нічого складного немає, але без наявності досвіду можна «накосячити», в результаті через деякий час з'єднання може потекти. За відсутності досвіду зварювання поліпропілену ховати з'єднання під обробку дуже небажано. В цьому випадку краще вибрати відкритий спосіб укладання.

Розведення поліпропіленових труб у ванній та туалеті має безліч позитивних моментів:

правильно зроблене з'єднання виходить монолітним;
немає завуження діаметрів трубопроводу в місцях паяння;
висока ремонтопридатність;
тривалий термін експлуатації;
легкість монтажу.

Загалом, не дарма цей матеріал у Останнім часомтакий популярний.

ПВХ для водопроводу

При розведенні труб ПВХ використовують клейове з'єднання. Є спеціальний клей, який розчиняє верхній шар полімеру. Їм змащуються обидві деталі, що склеюються, притискаються одна до одної і витримуються деякий час. В результаті з'єднання практично монолітне, міцне та надійне.

Є два типи з'єднання: стикове, коли стикуються два відрізки труби та з використанням фітингів. З фітингами працювати простіше, але місця з'єднань виходять звуженими. При стиковому з'єднанні завужень немає, але зробити якісно набагато складніше.

В принципі, всі плюси і мінуси тут такі ж, додається кілька мінусів - підходить тільки для транспортування тільки холодних середовищ - не більше +40 ° C, тобто для ГВП доведеться використовувати інші труби. Подряпини і сколи знижують міцність труби, тому виключається різьбове з'єднання.

Металопластикові

Розведення водопроводу з металопластикових труб підходить і для ГВП — може витримувати температуру до +105°C. Позитивною відмінністю від усіх наведених вище є її висока пластичність – ці труби можна згинати із досить невеликим радіусом. Це спрощує та здешевлює монтаж (фітинги дорогі).

Металопластикові - не найкращий вибір

Мінус використання металопластикових труб для водопроводу – сильне завуження на стиках – у фітингах. Це призводить до значного зниження тиску у системі. Саме це і обмежує їхнє використання.

Приклади схем

Розведення труб у кожній квартирі навіть у типового будинку індивідуальне - по-різному розставлена сантехніка та побутова техніка, природно і схема буде інша. Насправді все не так складно, треба тільки визначитися з основними параметрами схеми - куди треба підвести воду і видом розведення - паралельно тягтимете або послідовно. Далі вже все диктує становище споживачів. Щоб було трохи простіше, додамо ще кілька схем і фото.

Особливість цієї схеми - на сушарку для рушників йде більш товста труба від ГВП. Зроблено це щоб забезпечити найкраще нагрівання.

Приклад послідовного розведення - комплектація на вході до квартири для підвищення безпеки

При прихованому монтажі водопроводу частину труб можна заховати у підлозі. Ремонтувати їх буде неможливо, зате гарно.